Традиционная одежда коренных народов Севера
ОДЕЖДА народов Севера
Очень рациональна и приспособлена к местным климатическим условиям, хозяйственной деятельности и образу жизни. В основном для ее изготовления использовались местные материалы: шкуры оленей, нерп, диких зверей, собак, птиц (гагар, лебедей, уток и др.), кожа рыб, у якутов также шкуры коров, лошадей. Широко применялась ровдуга – замша из оленьих или лосиных шкур. Утепляли одежду мехом белок, лисиц, песцов, зайцев, рысей, у якутов – бобров. Чрезвычайно большую роль играли шкуры домашних и диких оленей, добытых в тайге, тундре. Народы, занимавшиеся добычей морского зверя (чукчи, эскимосы, коряки), выменивали у оленеводов продукцию своего промысла на оленьи шкуры. Шкуры нерп для изготовления одежды применялись в меньших масштабах.
Зимой носили двуслойную или однослойную одежду из оленьих, реже собачьих шкур, летом – выношенные зимние шубы, парки, малицы, а также одежду из ровдуги, ткани. Покупные ткани использовались очень давно, из них шили не только летнюю, но и зимнюю одежду – халаты или кафтаны на меху. Хлопчатобумажными тканями, сукном покрывали также верх меховых шуб (якуты, ханты, манси, селькупы и др.).
По покрою
Верхняя одежда разделяется на 2 больших типа: глухая, т.е. без разреза, и распашная, имеющая спереди разрез.
Глухая одежда, по большей части мужская, была характерна для оленеводов и морских охотников. Имелись различные варианты покроя. Глухая меховая кухлянка чукчей (ирын) – широкая, длиной выше колен, двойная, так же, как и у коряков, ительменов, эскимосов. Ворот делали на вздержке, к нему пришивали небольшой нагрудник для защиты лица от пурги. Кухлянки коряков имели более длинные, чем у чукчей, нагрудники, широкую надставную полосу по подолу, ворот обшивался собачьим мехом. Летние кухлянки обычно изготовляли из ровдуги.
Женщины надевали глухую одежду только во время дальних переездов на нартах.
Распашная одежда была распространена главным образом в таежных областях. Это – эвенкийские кафтаны, распашные шубы – парки и дохи, халаты народов Дальнего Востока. Она была удобна при пеших и верховых передвижениях по тайге. Распашная одежда имела множество вариантов покроя, различаемых по запаху пол (встык, направо или налево), покрою спинки, подола, талии, рукавов, по форме вставных клиньев (треугольные, полукруглые, прямоугольные), их числу, местам расположения и т.п.
Эвенки, эвены, долганы под своими узкополыми кафтанами носили длинные меховые нагрудники. Распашная одежда якутов – с отложными воротниками, особым покроем рукавов, клиньев, кантовыми складками и т.п. – оказала влияние на одежду эвенков, юкагиров, ороков и др.
Верхнюю одежду, особенно зимнюю, чаще всего носили с поясом, глухую – с большим напуском. На поясе подвешивали ножи для разных работ, кресала, футляры с кремнем, спичками и т.п.
Нижние части тела обычно защищали меховыми одинарными или двойными, а летом – ровдужными или суконными штанами. Для эвенков, эвенов были характерны короткие штаны из ровдуги, ткани, рыбьей кожи. Женщины у народов крайнего Северо-Востока (чукчи, эскимосы, коряки) носили под камлейкой зимой двойные комбинезоны из оленьих шкур с широкими рукавами, с воротниками из волчьего или собачьего меха (чукотский керкер).
Одежду обычно дополняли головные уборы в виде богато украшенных капоров и шапок из меха или различных тканей на меху и вате. Некоторые народы Крайнего Севера (чукчи, эскимосы, коряки и др.) обходились без головных уборов даже в сильные морозы.
Основным способом украшения
Одежды, обуви, головных уборов у народов Севера служит вышивка. Само их шитье нитками близко к вышивке. При изготовлении одежды, обуви, сумок, сшивая жильными нитками куски и полоски ровдуги или мандарки темного и белого цветов, мастерицы получают красивый шов – и внутренний и внешний. Вероятно, именно от искусства шитья ведет свое начало вышивка декоративными швами.
Наиболее древней является вышивка белым подшейным волосом оленя, характерная для хантов, манси, эвенков (иногда окрашивавших олений волос в красно-коричневый цвет), эвенов, нганасан, долган, юкагиров, чукчей, эскимосов, коряков. Вышивка подшейным волосом имеет разные варианты.
Первый – вышивка ровными стежками, с равными промежутками между ними.
Второй – прокладка оленьего волоса по поверхности изделия и прикрепление его мелкими стежками жильных ниток (сейчас темными или цветными катушечными). Подобным швом обшивались различные элементы орнамента, выполненные техникой мозаики меховой или аппликации, рисованные узоры. При этом могли применять простой шов, рельефный жгутик из двух скрученных пучков или зигзаг.
Третий вид вышивки – подшейным волосом оленя: он пропускается через петли кожаной полоски, продетой в надрезы на коже, – так вышивается корякская погребальная одежда.
Постепенно вместо оленьего волоса в вышивке стали применять шелковые и хлопчатобумажные нитки, получаемые от русских и китайцев. Вышивка нитками, в т.ч. мулине, вместо подшейного волоса теперь принята у якутов, эвенков, чукчей, эскимосов, коряков и др. Применяются различные швы – стебельчатые, «козлик», «назад иголкой» и др. Эвенкам, напр., известны тамбур, «косичка», ломаная линия, вертикальные стежки, обмотка нитки др. ниткой, прихватывание накладной нитки к основе и др. Такая вышивка сочеталась с мозаикой, аппликацией и продержкой ремешков.
Для украшения одежды применялись меха разных цветов (меховая мозаика), бисер, цветное сукно, длинная собачья белая шерсть, олений подшейный волос, конский белый крашеный волос (у якутов), крашеные ремешки и кисти, металлические подвески, бубенчики и т.п.
Одним из наиболее распространенных у коренных народов Севера способов украшения одежды, обуви, головных уборов, предметов домашнего обихода является меховая мозаика. Композиции из контрастных по цвету кусочков меха, сшитых между собой. Их вырезают от руки или по шаблону в виде полосок, ромбов, треугольников, кружочков и других геометрических фигур. Очень мелкие детали вырезаются без шаблона или при помощи линейки.
Обычно подбирают шкурки светлые и темные, с одинаковым невысоким ворсом. При сшивании меховых кусочков следят за ровным направлением ворса. Волос, выступающий за срез кожевой ткани, подрезают ножом. Сшивают детали так, что со стороны волосяного покрова совершенно не видно ниток.
У эвенков, эвенов, юкагиров, долган, якутов меховая мозаика – чаще всего сочетание полосок и квадратов на одежде и обуви. Эвенки в технике меховой мозаики шили из ровдуги и камуса коврики, кумаланы. Круглые ковры, символизировавшие солнце, составлялись, как правило, из контрастных по цвету кусочков камуса, орнамент имитировал игру света и тьмы: в центре ковра – небольшой круг, от которого радиусами расходятся темные и светлые лучи. По краю шла опушка жестко-упругого меха с длинным ворсом.
По технике исполнения меховой аналогична мозаика из кожи различных цветов. Техника мозаики характерна и для украшения одежды, обуви, утвари цветным сукном. Из сукна, как и из шкуры, вырезали полоски, квадраты, ромбы, геометрически сюжетные рисунки и вшивали их либо в суконную ткань, либо в разрез шкуры (одежда, обувь, головные уборы, рукавицы, сумки).
Искусство меховой мозаики и сегодня популярно на Севере, используется для украшения сумок, обуви, шапок.
Еще одним из наиболее популярных у северных народов способов ручной декоративной отделки одежды, обуви, предметов домашнего обихода является аппликация. Техника аппликации состоит в наложении одного материала на другой, служащий основой. Как правило, накладываемый материал отличается от основы по цвету, а нередко и по фактуре. Народным мастерицам были известны разные способы аппликации: кожей по коже, мехом по коже, кожей по меху, хлопчатобумажной тканью или сукном по ткани, меху и коже.
Аппликация из сукна характерна для сезонной одежды, зимней обуви, утвари якутов, юкагиров, эвенков, эвенов. Кафтаны-пальто, платья и халаты хантов, нагрудники юкагиров, попоны якутов – настоящие произведения искусства. Узорные полосы (чаще всего из белой ткани) контрастировали по цвету с тканью костюма. Без всякого трафарета мастерица складывала из них любой узор и пришивала с изнанки ровными, как на швейной машине, стежками.
Аппликации из ровдуги встречается на юкагирских сумочках, эвенкийских кисетах, ею украшали свою обувь ханты и манси. Оригинален прием украшения знаменитых чукотских мячей круглыми розетками. Из мандарки вырезают кружок, который накладывается на полоску, выкроенную из белого камуса. Полоска оборачивается вокруг кружка так, чтобы ворс «смотрел» наружу. Белый кружок из мандарки крепится к кожаной основе мяча поперечными стежками, при этом внутрь захватывается кожа камусной полоски, а снаружи остается блестящая щетка из белых волос. Получается своеобразная розетка.
Также для украшения одежды и предметов быта народами Севера широко был используем бисер — мелкие стеклянные бусы. До появления здесь бисер аборигенное население для украшения одежды и предметов быта использовало бусы – кружки, шарики, столбики, выточенные из мамонтовой кости и окрашенные в различные цвета натуральными красителями. Старинный бисер был разнообразен по форме, цветовым оттенкам и ценился на Севере очень высоко. Эвенки за несколько красных бисеринок отдавали оленя. Мастерицы ценят этот бисер и ныне, переносят со старых вещей на новые. Вышивку бисером северные мастерицы сочетали с аппликацией полосками из цветной ткани, выпушками длинноворсового меха, вышивкой подшейным волосом оленя, росписью по коже, мозаикой меховой и др.
Искусство шитья бисером у коренных народов Севера передается из поколения в поколение. Бисерным орнаментом в сочетании с сукном, кожей, мехом северные мастерицы украшают одежду, обувь, головные уборы. Даже самые мелкие и будничные предметы одежды и домашнего обихода поражают богатством и сложностью орнаментальной бисерной вышивки.
В последнее время шитье бисер получило особенно большое распространение. Бисер позволяет создавать разнообразные композиции, выполнять сложные розетки, подвески, способствуя развитию национального орнаментального искусства. Техника шитья и способы орнаментации бисером почти не испытали изменений. И все же происходит замена мелкого орнамента более крупным, геометрическим и растительным, заметен повышенный интерес к изображению зверей, жилища.
Каждый народ Севера по-своему использует эффект шитья бисером, цветовую гамму, сочетание бисера с различными материалами. Например, эвенки отдавали предпочтение красному, желтому, зеленому цветам, дополняя и подчеркивая их белым и черным бисером. Украшая кожаные и меховые изделия, эвенки по-разному используют бисер. Иногда это сплошной настил без просвета, где очень важно ритмичное чередование одинаковых по цвету и размерам бисеринок и равных промежутков между ними (нагрудники, пояса). В случае, когда в декоративном оформлении применялись цветные полоски из ткани, бисер нашивали скупо, на расстоянии друг от друга, в один или несколько рядов. Так украшались ровдужная одежда, берестяные, обшитые мехом и ровдугой вьючные сумы.
Традиционную эвенкийскую зимнюю одежду шили из шкур оленя, летнюю – из ровдуги или ткани. Мужской и женский костюм эвенков включал распашной кафтан (летний – сун, зимний – хэгилмэ, мукэ) с 2 широкими складками сзади (для удобства посадки верхом на оленя), завязками на груди и глубоким вырезом без воротника, нагрудник с завязками сзади (женский – нэлли – с прямым нижним краем и мужской – хэлми – углом), пояс с ножнами (у мужчин) и сумочкой (у женщин), натазники (хэрки), ноговицы (арамус, гуруми).
Одежду украшали полосками меха, бахромой, конским волосом, металлическими бляшками и т.п.
Характерен головной убор из целой шкуры с головы оленя авун и мета (отверстия от глаз и рогов зашивали и орнаментировали бисером). У якутов заимствовали кафтан с отложным воротником. В лесотундровых районах поверх кафтана надевали глухой меховой сокуй с капюшоном. В Забайкалье и Приамурье эвенки-коневоды носили халаты с запахом слева направо. В XIX в. распространяются элементы русской одежды.
Обувь изготовляли из камуса – короткая (унтал), длинная (хэвэри, бакари), др.
Традиционная прическа – длинные волосы, связанные на макушке и обмотанные тесьмой, расшитой бисером (чирэптун). Восточные эвенки стригли волосы, а женщины обматывали 2 пряди или косы вокруг головы под платок.
Традиционная мужская и женская одежда эвенов близка к эвенкийской. Ее основной элемент – распашной кафтан (таты) из пыжика или из ровдуги; спинку, полы и верхнюю часть рукавов выкраивали из одной шкуры, в нижнюю часть спинки вставляли 2 клина. В отличие от эвенков борта и подол обшивали меховой полосой. Швы покрывали полоской, орнаментированной бисером (у женщин – бело-голубым на светлом фоне). Борта кафтана не сходились на груди, поэтому обязательным дополнением к нему служил нагрудник (нэл, нэлэкэн) длиной до колен, иногда сшитый из 2 кусков – собственно нагрудника и передника. К мужским нагрудникам на уровне пояса пришивали ровдужную бахрому, нижнюю часть женского нагрудника украшали орнаментом, вышитым бисером и подшейным волосом оленя, к подолу пришивали ровдужную бахрому с металлич. подвесками-колокольчиками, медными бляхами, кольцами, серебряными монетами. Под кафтан надевали натазники (хэрки), на ноги – ноговицы и унты. Зимой носили меховые парки с разрезом спереди, но со сходящимися полами.
Эвенский и долганский бисерный орнамент носил геометрический, полосовой характер. Эвены расшивали меховые шубы, нагрудники полосами бисер, в которых преобладал голубой цвет. Орнамент строился на переходах от самых светлых к глубоким темным и, наконец, черным тонам. Иногда в полосовой орнамент вводился мотив круга из голубого, белого, синего и черного бисера, круги часто обрамляли дугами.
Обувь шили в зависимости от времени года из ровдуги или меха, женскую украшали бисерным орнаментом (ниса).
Головным убором мужчин и женщин был плотно облегающий голову капор (авун), расшитый бисером. Зимой поверх него носили большую меховую шапку, женщины иногда надевали платок. Женские перчатки (хаир) украшал бисерный кружочек в виде солнца. Праздничная одежда эвенов была одновременно и погребальной.
Традиционная одежда юкагиров включала распашной кафтан, нагрудник, штаны, головной убор, перчатки. Летнюю одежду шили из ровдуги, зимнюю – из меха оленя, в тундре носили двойную. Мужской и женский кафтаны кроили в талию с двумя клиньями по низу спинки, образующими внутреннюю складку – в отличие от эвенского кафтана, имеющего сзади широкую внешнюю складку. По этой особенности кроя соседи называли юкагиров «людьми с хвостами куропатки», а эвенов – «людьми с хвостами гагары». Меховые кафтаны (махил) золотисто-коричневого или серого цвета украшали мехом нерпы-белька красного цвета, летний ровдужный кафтан (наймэкэ) отделывали по полам и подолу вышивкой подшейным оленьим волосом красного, черного и белого цветов. К верху спинки мужских кафтанов пришивали свисавший до земли, раздваивавшийся на конце хвост из тюленьего меха, крашенного настоем ольхи или тальника в красный цвет (каси енгур, куриль). На женских кафтанах два таких хвоста пришивали по бокам, над клиньями. Под кафтан надевали нагрудник (летний – нгеун, зимний, меховой, – ниниэдабун), под нагрудник иногда зимой поддевали заячью шкурку. Воротником для мужчин служил шарф из лисьих хвостов, для женщин – из беличьих.
В тундре в большие морозы женщины ходили в коротких штанах-натазниках с нагрудником. Мужчины носили летом ровдужные штаны (уо), зимой – меховые (харо). Зимой надевали заимствованные у чукчей меховые глухие кухлянки с капюшоном, поверх – ровдужные камлейки.
Зимнюю обувь (нюмбуа мурэ) шили во всю длину ноги из камуса оленя или лося, в холодное время внутрь надевали меховые чулки (нонхаар мурэ, муруду). Летняя ровдужная обувь – до колен, башмаковидного покроя.
Головной убор – капорообразный меховой чепец, выкроенный из трех частей: центральной полосы и двух фигурных боковых. Его украшали тканью или меховой опушкой, шов прошивали красным кантом.
Перчатки пятипалечные ровдужные отделывали полосками красной и черной ткани, вышивкой подшейным оленьим волосом белого и красного цветов.
Праздничную одежду украшали разноцветным мехом, суконными оторочками, вышивкой оленьим волосом, реже бисером, металлическими подвесками и бляшками. Особенно ценились круглые серебряные бляхи – «грудное солнце» – на женских нагрудниках, их передавали по наследству. Мужчины подпоясывали кафтаны кожаными поясами (йуо тэгэ) с сумкой для табака и ножом в ножнах. Охотники носили пояс (калбу) с ножом, трутницей, мешочками для пороха, сушеного мяса и табака. Зимой надевали снеговые очки. Мужчины заплетали волосы в косу, к ней привязывали железную бляшку или несколько ниток бисера, женщины заплетали множество косичек с нитками бисера, медными кольцами, нитками жемчуга.
Погребальный комплект: кафтан с тремя меховыми хвостами и островерхая шапка – куратли (что соответствовало остроконечной голове мифического предка). В XIX в. распространена летняя одежда.
Верхнюю одежду долганы шили из покупных тканей.
Мужчины носили рубашки и штаны русского покроя, женщины – платья, поверх которых надевали закрытые фартуки. Одежда подпоясывалась вышитым бисером поясом. Нижнего белья не имели. Мужчины и женщины круглый год носили суконные кафтаны – сонтап, зимой также песцовые и заячьи шубы, оленьи распашные парки с капюшоном и сокуй. Долганский мужской кафтан и старинные мужские и женские передники имеют сходство с эвенскими парками и нагрудниками. Характерная особенность одежды долган – несколько удлиненный сзади подол.
Шапки бэргесэ имели форму капора с верхом из сукна или лисьих камусов, расшитым бисером и цветными полосками ткани. Зимняя обувь из оленьих камусов (подобная эвенкийским унтам) 2 видов: короткие до колен и выше колен. Летнюю обувь шили из ровдуги.
Праздничные одежду и обувь богато украшали бисером, аппликациями из цветных полосок ткани, вышивали оленьим волосом по ровдуге, окрашенной в красный цвет отваром ольховой коры или охрой и в черный – графитом. В прошлом встречались вышивки нитками из сухожилий на лямках и поясах оленьей упряжки. Орнамент долган в большинстве случаев геометрический.
Национальная одежда якутов состоит из однобортного кафтана (сон), зимой – мехового, летом – из коровьей или конской шкуры шерстью внутрь, у богатых – из ткани, его шили из 4 клиньев с добавочными клиньями у пояса и широкими, собранными у плечей рукавами; коротких кожаных штанов (сыайа), кожаных ноговиц (соторо), меховых носков (кээнчэ). Позднее появились тканевые рубахи с отложным воротником (ырбаахы). Мужчины подпоясывались простым ремнем, богатые – с серебряными и медными бляшками.
Женские свадебные шубы (сангыйах) – длиной до пят, расширяющиеся книзу, на кокетке, с вшивными с небольшими буфами рукавами и меховым воротником-шалькой. Борта, подол и рукава окаймляли широкие полосы красного и зеленого сукна, позумент. Шубы богато декорировали серебряными украшениями, бисером, бахромой. Их ценили очень дорого и передавали по наследству, преимущественно в тойонских семьях.
Из меха соболя или бобра шили женский праздничный головной убор (дьабака). Он имел вид колпака, спускающегося на плечи, с высоким верхом из красного или черного сукна, бархата или парчи, густо обшитым бисером, позументом, бляшками, и непременно с большой серебряной сердцевидной бляхой (туосахта) надо лбом. Самые старинные дьабака украшены султаном из птичьих перьев.
Женскую одежду дополняли пояс (кур), нагрудные (илин кэбиhэр), наспинные (кэлин кэбиhэр), шейные (моой симэ5э) украшения, серьги (ытар5а), браслеты (бёгёх), накосники (сүһүөх симэ5э), кольца (биһилэх), изготовленные из серебра, нередко золота, с гравировкой.
Обувь – зимние высокие сапоги из оленьих или конских шкур мехом наружу (этэрбэс), летние сапоги из замши (саары) с голенищами, покрытыми сукном, у женщин – с аппликацией. В орнаментике преобладают завитки, пальметты, меандры. Летняя обувь из черненой кожи или ровдуги имела декорированную верхнюю часть, украшенную вышивкой гладью с тамбуром в сочетании с бисером. Орнамент составляли расположенный ярусами арочный мотив, перемежающийся с полосами. Голенища зимней камусной обуви украшались елочным узором.
Якуты в прошлом обильно украшали бисером предметы конского убора (кычимы, чепраки) из сукна и бархата. Из штампованных металлических бляшек и бисера выкладывали традиционный узор, цветной бисер, как правило, окаймлял бляшки. Узор, выполненный из бляшек и бисера, украшал также головные уборы и обувь. Из них делали и поясные украшения.
Традиционные якутские орнаментальные мотивы – лировидный, сердцевидный, растительный, геометрический (ромбы, квадраты, треугольники, трапеции). Наиболее распространенные швы – тамбурный и косая сетка, цвета – красный, черный, зеленый, желтый, коричневый, синий. Особенно богато украшались вышивкой головные уборы: рогатая шапка с султаном, девичьи начельники из плотной материи с бисерными нашивками и серебряными подвесками. Якутские женщины до сих пор используют вышитые праздничные безрукавки из шелка, гаруса, атласа, парчи и др., украшенные бисером и кружевом.
Одежда и обувь тундровых и береговых чукчей не имели существенных различий и почти идентичны эскимосским по покрою и пошиву. Зимнюю одежду шили из 2 слоев оленьих шкур мехом внутрь и наружу. Береговые чукчи использовали также кожу тюленей для изготовления штанов и весенне-летней обуви, так как она прочна, эластична и практически непромокаема; из кишок моржа делали плащи и камлейки.
Оленные чукчи для пошива штанов и обуви помимо новых оленьих шкур использовали старые продымленные покрытия яранги, которые не коробятся под воздействием влаги. Постоянный взаимный обмен продуктами хозяйства позволял тундровым чукчам получать обувь, кожаные подошвы, ремни, арканы, сделанные из шкур морских млекопитающих, а береговым – оленьи шкуры для зимней одежды. Специально сшитой сезонной одежды не было, летом носили выношенную зимнюю.
Национальная чукотская одежда, нераспашная по покрою, подразделяется на повседневно-бытовую и празднично-обрядовую; детскую; молодежную; мужскую; женскую; стариковскую; ритуально-похоронную.
Традиционный комплект чукотского мужского костюма состоит из кухлянки, подпоясанной ремнем с ножом и кисетом, камлейки из ситца, надеваемой поверх кухлянки для защиты от дождя и снега, дождевика из моржовых кишок, штанов, различного типа головных уборов: обычной чукотской зимней шапки, малахая, капюшона, легкой летней шапки. Основой женского костюма является меховой комбинезон с широкими рукавами и короткими, до колен, штанами.
Типичная чукотская обувь – короткие торбаса нескольких видов: из шкур нерпы шерстью наружу с поршневой подошвой из кожи лахтака; из оленьего камуса с меховыми чулками и травяными стельками, предохраняющими ноги от обморожения (зимние); из нерпичьей шкуры со скобленной шерстью или из старых продымленных покрытий яранги (летние).
В настоящее время чукчи носят как традиционную одежду и обувь (оленеводы в зимней тундре и охотники на морском промысле), так и современную европейскую (в основном в поселках), часто одежду комбинируют. Женщины предпочитают современную одежду, старинная сохраняется лишь в тундре, преимущественно у женщин пожилого возраста.
Источник
Описание презентации по отдельным слайдам:
1 слайд
Описание слайда:
Школьная научно-практическая конференция «Я познаю мир» «Эвенкийский народный женский костюм»
2 слайд
Описание слайда:
Актуальность - некоторые этнические традиции и технологии национального ремесла и шитья угасают вместе с их носителями. Цель проекта: познакомиться с народным творчеством, с обычаями и традициям эвенкийского народа, проживающего в республике Саха (Якутия); знакомство с женским национальным костюмом, вышивкой, колоритом и самобытностью; изучение истории эвенкийского женского народного костюма; изготовление наглядного пособия. Объект исследования: эвенкийский женский народный костюм Предмет исследования: процесс развития национального костюма эвенок Задачи проекта: привлечь внимание как можно большего числа учащихся и родителей к изучению истории своего края; собрать материал о региональных особенностях народного костюма; воспитывать уважение к традициям и обычаям эвенкийского народа.
3 слайд
Описание слайда:
Гипотеза исследования: доказать, что национальная одежда- это часть отечественной истории, отражение многовековой жизни народов нашей родины, их обычаев и традиций. Методы исследования: сбор информации из разных источников, сравнение, анализ, наблюдение, эксперимент.
4 слайд
Описание слайда:
Национальная одежда - это своеобразная книга, научившись читать которую, можно узнать о традициях, обычаях и истории своего народа. Эвенки (старое название -тунгусы) - коренной народ Российской Федерации (Восточная Сибирь). Живут также в Монголии и на северо-востоке Китая. Численность эвенков к моменту их вхождения в состав России (XVII век) оценивалась приблизительно в 36 тысяч человек. По итогам переписи 2002 года, в Российской Федерации проживали 35,5 тысяч эвенков. Из них около половины жили в Якутии. Вся жизнь эвенков проходила в дороге. Кочевой образ жизни, суровый климат, да и сама природа стали как бы сообщниками в создании уникальной цивилизации, на многие века оторванной и закрытой для других народов. Чтобы не утратить культуру и быт малочисленных народов, я решила активно изучать историю сохранившегося декоративно-прикладного творчества народов Якутии. Свою работу я начала с изучения женского эвенкийского костюма.
5 слайд
Описание слайда:
Эвенкийская национальная одежда Старинный эвенкийский костюм в настоящее время совершенно вышел из обихода, его можно увидеть только в музеях. Традиционная национальная одежда эвенков отличается удивительной стройностью, даже изысканностью. Он очень сложного кроя. Основной тон костюма - это цвет сероватой или золотистой замши. На плечах, на краях пол, на рукавах нашивались полоски ткани розового, голубоватого, золотистого цветов. Костюм был очень аккуратно и мастерски сшит. Отдельные детали сшивали с изнанки мелким частым швом через край. В старину сшивание как меха, так и ровдуги (замши) производилось жильными нитками. Основной особенностью костюма является его составность: кафтан, нагрудник, подвешенный на шею, натазник, ноговицы и унты.
6 слайд
Описание слайда:
Женская и мужская национальная одежда Одежда - одинаковая для мужчин и женщин - была распашная и обычно называлась в литературе "фраком". Делали ее из одной целой шкуры. Центральная часть шкуры покрывала спину, а боковые части представляли собою узкие полки. В верхней части шкуры делали вертикальные надрезы для вшивания рукавов. С этой одеждой обязательно надевали специальный нагрудник, защищавший грудь и живот от холода. Подол одежды сзади выкраивали мысом, и он был длиннее, чем перед. По подолу одежды, вниз от пояса, на спинке от плеча вдоль проймы рукава пришивали длинную бахрому из козьей шерсти, по которой скатывалась дождевая вода. Мужская и женская одежда различались лишь по форме нагрудника: нижний конец мужского нагрудника был в виде острого мыса, у женского - прямой. Женская одежда была отрезная по талии и по поясу собиралась в сборки, представляя собой как бы кофту с юбкой. Причем спинка одежды замужней женщины была приталена, а в девичьей одежде напоминала кимоно. Женский кафтан был более украшен и немного длиннее, чем мужской.
7 слайд
Описание слайда:
Женский кафтан был более украшен и несколько длиннее, чем мужской. Девушки в отличие от женщин носили головную повязку дербяки. Верхний костюм состоял из кафтана, парки с нагрудником, коротеньких кожаных пианов и ноговиц с унтами. Зимой носили специальную обувь хэвэри, высокие сапоги с ремешками по бокам для привязывания к поясу.
8 слайд
Описание слайда:
Основные элементы эвенкийской женской одежды Парка была короткой, с прямыми сходящимися полами, завязывающимися на завязки, с отдельно выкроенной спинкой в талию. По покрою парки делали одежду из ровдуги и сукна, украшали аппликацией в виде полосок ткани и рядов медных пуговиц. Женские парки покрыты металлическими бляхами. Бляхи были нашиты на груди, на подоле, на нагруднике. Кроме блях прорезных огромным спросом у всех народов крайнего севера пользовались небольшие, фигурные бляхи - круглые. Плата за бляхи производилась натурой (мех). Бляха не просто украшала, она оберегала. В е р х н я я о д е ж д а и з м е х а (п а р к а)
9 слайд
Описание слайда:
Н а г р у д н и к Нагрудник - самая сложная по исполнению и декорированию часть костюма, имел форму трапеции, расширялся от верха к низу и заканчивался внизу уголком. Он служил для защиты груди и горла от мороза и ветра, надевался под кафтан, на шею и свисал до самого живота. Шили его из полоски длиной 75-80 см, делали к ним вязки. Весь нижний край обшивали длинным звериным ворсом (песец, чернобурка, лиса). Праздничные нагрудники украшались бисером и мехом. Нагрудник завязывался тесёмками на шее и на талии.
10 слайд
Описание слайда:
Г о л о в н о й у б о р Более ранний головной убор - мета. Он изготавливался из шкуры, снятой с головы оленя с сохранением ушей и молодых рогов. Позже наиболее распространенным видом головного убора эвенков был капор - удобная и изящная шапочка, напоминающая круглый чепчик, которую носили как мужчины, так и женщины. Шили из двух кусков: прямой полосы, огибающей лицо, и полукруглой вставки, закрывающая затылок. Летний капор шили из ровдуги, из сукна, зимний - из меха оленя, лисы, белки, росомахи с опушкой из собаки. Летом голову обматывали боа вачи, на который были нанизаны кусочки шкурок с хвостов пушных животных.
11 слайд
Описание слайда:
Р у к а в и ц ы Зимние рукавицы коколдо (или кололло) шили из оленьих лапок мехом наружу и не украшались. Бывают двойные меховые рукавицы, сшитые из лисьих или оленьих лапок мехом наружу, а внутренняя часть из оленьего меха ворсом внутрь. Летние рукавицы из ровдуги украшались бисером, бусами. Если рукавицы пришивались наглухо к рукавам дорожных шуб, то вовнутрь вдевали другие рукавицы. Также пришивались к рукавам детской шубки рукавички без пальцев, на теплом меховом подкладе - кукчу. Были еще комбинированные рукавицы, когда тыльную сторону шили из оленьих лапок - камуса, а внутреннюю из ровдуги.
12 слайд
Описание слайда:
П о я с а Женщины носили пояс поверх кафтана и прикрепляли к нему различные предметы женского туалета, как например, расшитые кисетики, игольницы и разные необходимые мелочи. Наиболее характерными для всех групп эвенков были пояса в виде ровдужных полосок с закругленными концами, сплошь расшитые бисерными линиями. Полоски бисера плотно покрывают пояс, ритмично меняя цвет, местами вспыхивая красными искорками, словно это бесконечные дороги наших предков с отсветами костров.
13 слайд
Описание слайда:
О б у в ь Обувь эвенков была разнообразной в зависимости от ее назначения. Женская зимняя обувь из камуса до колен украшали бисерными линиями или цветным сукном. Женская летняя нарядная обувь эвенков украшалась полосками красной и синей ткани с бисерными рядами спереди и по верху. Голенище и головка выкраивались из одного куска ровдуги. Обычно женская обувь имела более высокие голенища - 70-75 см. Носили оленьи торбаса из оленьих камусов. Сначала на ноги одевались меховые чулки, сшитые мездрой, мехом внутрь, затем торбаса мехом наружу. Между чулком и верхней обувью укладывали слой травы или меха. Обувью служили олочи из кожи, сукна или ровдуги - летом и оленьего меха - зимой. Самой же распространённой обувью являлись и являются унты (от эвенкийского " унта" обувь, или иное название "торбасы"), меховая обувь у народов Севера и Сибири.
14 слайд
Описание слайда:
О б у в ь О т д е л к а ж е н с к о й о д е ж д ы Эвенки - искусные мастера народных промыслов, причудливо сочетают мех, бересту, дерево и, как ни странно - бисер. Практически вся утварь, одежда эвенков украшается бисером. Бисер используется в ритуальных обрядах шаманов и даже является частью упряжи оленей, превосходное украшение на голову для оленей. Отделку одежды делали также из ровдуги, конского и козьего волоса, тесьмы, кожи, подшейного волоса оленя, разноцветных ниток и металлических бляшек. Приспособления для шитья хранились у мастерицы в специальной коробке авса, а иголка хранилась в игольнице ага, которая подвешивалась к поясу. Предметами для раскроя и шитья были сухожильные нитки чивал, нож пурта, ножницы каик, наперсток уняптун, доска для кройки олдоксо, бисер ярима.
Национальная одежда эвенков
Руководитель проекта: учитель истории О.С. Сивцева
Введение…………………………………………………………………………..3
Краткая характеристика истории одежды эвенков …… ……………5
Виды национальной одежды……………………………………..........7
Традиционная техника обработки шкур……………………………..10
Заключение ………………………………………………………………………12
Список использованной литературы………………………………………… ..14
Приложение………………………………………………………………………15
Введение
Возрождение национальной культуры невозможно без решения проблемы преемственности культурного наследия наших предков. Неотъемлемой частью традиционной культуры, следует констатировать, что некоторые этнические традиции и технология национального ремесла и шитья угасают вместе с их носителями. Данная проблема не может быть решена без активного изучения истории сохранившегося потенциала традиционного декоративно-прикладного искусства эвенков. В народном творчестве выражается духовность народа. Обычаи, традиции наших предков раскрывают глубокое содержание мировоззрения нашего народа, свидетельствуют об их высокой культуре. Современные старики, воспитанные в традиционной культуре, еще не забыли своих обычаев и традиций и передают их нам, своим внукам и правнукам. Это говорит о хороших признаках в сохранении культуры эвенков в современных условиях.
Целью моей работы является:
Изучение национальной эвенкийской одежды
Для выполнения этих целей я поставила следующие задачи:
дать краткую характеристику истории одежды эвенков
изучить виды национальной одежды
изучить традиционную технику обработки шкур.
Краткая характеристика истории одежды эвенков
Эвенки – древний народ Якутии, это номады тайги, охотники и оленеводы.
Участник второй Камчатской Российской экспедиции Российской Академии наук Яков Линденау писал, что они «отличаются смелостью, не любят бесполезной болтовни и считают ее величайшим позором». Харитон Лаптев, обследовавший берега Ледовитого океана между реками Обь и Оленек, высказался так: «Мужеством и человечеством, и смыслом тунгусы всех кочующих и в юртах живущих превосходят».
Эвенки – один из древнейших народов азиатского материка: археология выразительно свидетельствует об этом своими памятниками. В древних захоронениях на берегах Ангары, Шилки, Лены найдены остатки типично тунгусской одежды, изумлявшей этнографов своим оригинальным покроем, неповторимым орнаментальным стилем украшений. Таковы блестящие перламутровые бусины и круги из полудрагоценного нефрита, некогда унизывавшие эвенкийский нагрудник-передник, «камзол» или «фрак». Еще в каменном веке эвенки создали и до сего времени бытующий национальный костюм, максимально приспособленный к подвижной и беспокойной жизни охотника и оленевода. Тунгусский костюм отличался легкостью, составностью. Его легко отдельными частями просушивать на костре. Такой покрой одежды был выработан исторически: не сходящийся на груди кафтанчик; нагрудник, подвешенный на шею; натазники; ноговицы; унты или короткие мокасины. Костюм эвенка изящно украшался и сзади напоминал фрак. По этой причине в ранней литературе он назывался «тунгусским фраком». Острый, свисающий сзади конец «фрака» можно было использовать во время отдыха как подстилку, на которую можно было сесть на лед, камень и снег. При ходьбе он подвязывался к пояску натазников. Академик А.Ф. Миддендорф писал о тунгусском костюме следующее: «Что значит в сравнении с ним произведения наших наемных изготовителей нарядов? Самые блестящие костюмы или парадные мундиры наших самых щеголеватых гвардейцев? Разве еще камергер сравнится с нарядным тунгусом…» А известный финский лингвист М.А.Кастрен о сымских эвенках сообщал: «Тунгусы – изящный, нарядный и щеголеватый народ. Их по справедливости можно было бы назвать аристократами Сибири. Они придумывают всевозможные способы для украшения своей наружности, держатся довольно чисто и опрятно, делают пробор и приглаживают свои нестриженые волосы, татуируют свое лицо и наряжаются в фантастические костюмы».
Таковы эвенки в изготовлении национальной одежды. Нельзя сказать, что традиции по изготовлению и технологии национального ремесла забыты или утрачены совсем. Сегодня во многих национальных селах можно найти мастериц, которые шьют и нарядную одежду, и одежду для охотников и оленеводов придерживаясь традиционных технологий. И я очень надеюсь, что традиционные уроки национальной культуры будут способствовать тому, что мы сможем сохранить и дальше развивать традиционное декоративно-прикладное искусство эвенков.
Виды национальной одежды
Зимняя одежда
К изготовлению одежды наши предки подходили со всей серьезностью, можно сказать, философски.
К мужской зимней одежде относятся:
Доха-мэкчэ
Высокие торбаза-куруму
Короткие торбаза-анньынар
Меховые короткие штаны-сыалыйа
Меховые наколенники-сутуруо
Меховая обувь-омчуурэ
Короткие пальто-сукуй
Головной убор-чомпой
Доха-мэкчэ шьется из трех оленьих шкур. Воротник стойка препятствует попаданию холодного воздуха за ворот, не мешает движениям. Доха по подолу обшивается мехом росомахи, к нему не липнет снег. Рукавица пришивается к рукавам, чтобы она не выпадала. В области запястья они имеют поперечный вырез, что необходимо для охотника и оленевода. Разрез делают потому, что в зимние морозы очень часто приходится завязывать или развязывать ремень в упряжке или на охоте – исправлять поставленные на мелких зверей ловушки. Разрез на рукавах – весьма практичное приспособление. Рукавицы шьют из двух больших камусов или из трех маленьких. На верхних швах, соединяющих переднюю и заднюю части рукавицы, делают небольшие сборки, тогда рукавицы принимают форму рук.
Если посмотреть зимнюю одежду современного охотника-оленевода, то вся перечисленная одежда сохранилась до сих пор. Наши мастерицы не только сохранили технологию изготовления практичной одежды, но и шьют его исключительно из местного материала, выделанного вручную. Сохранились и названия этой одежды. Каждая швея, например, точно знает, сколько должно уйти камусов на изготовление торбазов-куруму . Вот как рассказывает одна из старых мастериц Анастасия Петровна из рода Авеловых, коренных жителей нашего района: «Высокие торбаза-куруму одевают до сих пор для путешествий на дальние расстояния. На изготовление торбазов обычно идет 12-14 камусов большого оленя. Подошву делают из оленьих щеток. К торбазам на уровне лодыжки пришиваются ровдужные ремешки, которые завязываются там же. Такие же завязки пришиваются на верхней части торбазов, чтобы подвязать их к поясу. Это нужно для того, чтобы торбаза не спадали. Длина торбазов зависит от роста человека. Для торбазов шьют меховой чулок, передняя часть которого закрывает колени. Задняя часть мехового чулка покороче передней, чтобы не сковывать движений оленевода, охотника».
Короткие торбаза-анньынар шьются тоже из 10-12 камусов, подошва делается из щеток оленя. Голенища обшивают плотным сукном. Торбаза обычно имеют длину ниже колен. Эти торбаза одевают вместе с меховыми штанами. Меховой носок такой же длины, как и торбаза. Торбаза подвязываются ровдужными ремешками на уровне лодыжки.
Меховые короткие штаны-сыалыйа шьют из летней шкуры оленя – шкура с прочным, но еще негустым мехом, для того, чтобы штаны не сковывали движения. Такие штаны бывают, как правило, достаточно просторные. Штаны стягиваются на поясе ровдужным ремнем. Такие же ровдужные завязки стягивают штаны и в нижней части штанов.
Меховые наколенники-сутуруо одевают осенью, весной, летом. Шьют их из 10-12 камусов с таким расчетом, чтобы коленная часть камусов попала на колени оленевода, охотника. Так делают для того, чтобы наколенники не мешали движению колен. Длина наколенников достигает щиколоток. К верхнему и нижнему краю пришиваются суконные оторочки-билэ шириной 15 сантиметров. Наколенники одеваются как дополнение к обуви омчуурэ. Нижняя оторочка-билэ накладывается на омчуурэ. Обувь-сутуруо обвязывается ровдужными ремешками вокруг голени, что не позволяет человеку растянуть сухожилия при неловком движении.
Наиболее распространенной охотничьей обувью является омчуурэ с коротким голенищем. Меховую обувь-омчуурэ одевают вместе с наколенниками сутуруо. Ее шьют из 4 камусов. Подошву обуви омчуурэ тоже делают из оленьих щеток. Длина голенища составляет примерно 20 сантиметров. С внутренней стороны обувь имеет разрез, при надевании обуви края оборачиваются вокруг ноги и обвязываются завязками наколенников-сутуруо. Для омчуурэ шьют отдельно меховой носок, в верхней части носка мех делают тоньше (срезают ножом) для того, чтобы можно было наложить на омчуурэ суконную оторочку наколенника-сутуруо и обвязать его. Подошву обуви омчуурэ тоже делают из оленьих щеток.
Вообще, подошву любой обуви делали и делают и сейчас из оленьих щеток мехом наружу с мехом, направленным к носку, так как такая подошва была прочная, она позволяла ходить человеку бесшумно. Такая обувь удобна, практична и не скользит.
Сукуй – короткое пальто с капюшоном из оленьих шкур. Его надевают поверх дохи-мэкчэ в холода, поэтому сукуй делают просторным. На сукуй идет две летние шкуры оленя. На рукава пришиваются петли для того, чтобы можно было продеть в них пальцы и снять сукуй.
Зимний капор-чомпой шьют из летней шкуры оленя или плотного сукна с ватной подбивкой. Раньше шили из пыжика. Шапка проста по фасону, удобна и легка, по форме приближается к круглому чепцу. Капор обязательно имеет меховую опушку. Раньше опушку делали из меха росомахи, причем на переднюю, часть пришивали густой мех. Такой густой мех оберегал лицо оленевода, охотника от холода, оберегал глаза от попадания сора. Опушка мехом сзади капора помогала уберечь от попадания снега за ворот, сюда пришивали негустой мех росомахи. Считалось, что к меху росомахи не липнет снег, он не покрывается инеем от дыхания, полезен для глаз. Поэтому для опушки не использовали другой мех. Однако, постепенно мех росомахи заменили на мех из хвоста лисицы, песца, который не имеет таких преимуществ, как мех росомахи. К капору пришивается замкнутый ровдужный ремешок, который обвертывается по передней опушке. Такое укрепление капора на голове не позволяет ему выпасть, а виснет за ремешок на шее.
Комплект женской зимней одежды включает в себя:
Шубу саныйах
Наколенники сутуруо
Короткие торбаза
Головной убор-дьоробуонка (ермолка)
Саныйах – щуба с мехом наружу, сшитая из оленьих шкур. На ее изготовление идет до 4-5 шкур оленя. Внутри дохи-саныйах женщина надевает пальто из лисицы, песца.
С приходом весны женщины приступали к изготовлению шубы саныйах из пыжика с красноватым оттенком. Шуба приталенная, в нижней части пришивались клинья, чтобы шуба была расклешенная. Полы и подол обшивались меховой опушкой из меха росомахи. Полы украшали красными и синими полосками. Такую шубу женщины одевали, когда ехали в гости.
Поверх коротких торбазов надевают наколенники сутуруо из волчьих лап.
Головной убор дьоробуонка – ермолка . Верхняя часть шьется из лапок лисицы, боковая часть из меха бобра. Поверх шапки женщины накидывали большой платок.
Детская одежда шьется по образцу взрослой.
Доху-сукуй с капюшоном шьют из пыжика с негустым мехом. Рукава делают закрытые для того, чтобы не мерзли руки ребенка. Для ребенка шьют высокие торбаза-курумуу с меховыми чулками, закрывающими колени ребенка. Торбаза имеют суконную оторочку-билэ черного цвета, которую украшают белой полоской. Такое украшение делают и на меховом чулке.
Летняя одежда
Очень интересной у наших предков была технология изготовления летней одежды. Ее шили из продымленной (прокопченной) ровдуги. Для мужчин шили пальто-сон, штаны-сутуруо, торбаза-олооччу, капор и рукавицы. Штаны – сутуруо тоже имели завязки, обвязывавшиеся вокруг икры. Торбаза олооччу имели прорези по краям, в которые продевали ремешок и обвязывали нижнюю часть штанов-сутуруо вокруг лодыжки. Если торбаза промокали, их высушивали и чуть разминали.
Женщины шили себе из ровдуги просторное платье-халадаай, торбаза , состоявшие из трех частей: подошвы, союзок (ряд двух варьировавших в длине узких полосок, которые пришивали к подошве от носка в сторону пятки и к голенищу) и голенища из четырех полос – передней, мысом проходившей по подъему до подошвы, двух боковых и задней.
Детям шили ровдужную доху-сукуй. На капюшон нашивается бахрома из ровдуги, чтобы ребенка не кусали комары. Штаны для ребенка сшивали вместе с торбазами, штаны сзади имели прорезь. Для детей постарше штаны и торбаза шили раздельно.
Особые требования предъявлялись всегда к качеству выделки ровдуги, шитья. Ровдуга была такая мягкая, как ткань. Чтобы швы не натирали кожу человека, делали маленькие стежки, наложив один край ровдуги на другой.
Меховая одежда с орнаментом
В Оленекском улусе в историко-этнографическом музее хранится эвенкийский кафтан, найденный д.и.н. Н.Д.Архиповым. Орнамент этого кафтана позволяет делать вывод о высоком уровне материальной и духовной культуры, глубине мысли, творческой фантазии эвенкийского народа, высоком художественном мастерстве мастериц прошлого.
Но орнаментика из меха стала применяться намного позже, примерно в 20 веке. Наши современные мастерицы делают разнообразные мозаичные узоры из меха светлого и темного оттенков на шубах, обуви, шапках, рукавицах, сумках. Особое восхищение вызывают коврики, панно, различные сувениры, сшитые из маленьких кусочков меха различных оттенков.
Традиционная одежда наших предков является частью материальной культуры и тесно связана с окружающей средой, религиозными верованиями.
Преобладающими в бисерной вышивке эвенков является голубой, белый и черный цвета. Наши мастерицы стараются соблюдать традиционные каноны, как в выборе форм, так и выборе цвета. По представлениям эвенков, голубой цвет означал Средний мир, голубое небо, синий – бездонный Космос с «голубым дыханием», был знаком расцвета жизни. Белый – цвет снега, символизирует Верхний мир, связан с окружающей средой и является символом жизни, счастья, всего светлого и хорошего, а черный – цвет земли, олицетворял Нижний мир, Мать-землю.
Однако при изготовлении панно и сувениров в настоящее время мастерицы используют бисер различных цветов.
У каждой мастерицы складывается свой «почерк», которым она выражает собственные мысли, чувства. Основу художественного мастерства швеи составляет искусство ручной обработки меха и кожи, которое формировалось в течение многих веков, безукоризненный вкус в подборе материала различной фактуры и оттенка в орнаментации одежды.
Традиционная техника обработки шкур
Выделка оленьих шкур, камусов, щеток
Обработка шкуры является делом крайне трудоемким, требует большой физической силы и полностью делается вручную. С давних времен обработка шкур считалась и являлась чисто женским занятием.
Традиционные способы выделки шкур и орудия труда, применяемые при выделке, мы сохранили до сих пор. Процесс обработки шкуры включает ряд последовательных, взаимосвязанных друг с другом этапов.
Снимают шкуру с туши убитого Леня, стараясь не запачкать ее мех кровью. Снятую шкуру очищают ножом от пленки, а затем сушат, повесив ее на специальную жердь, устроенную горизонтально к земле, мехом вниз. Края шкуры распрямляют небольшими колышками. С особой тщательностью расправляли части шкурки в области шеи, хвоста и ног. Зимой обычно шкуры замораживают. На весеннем воздухе оленьи шкуры высыхают добела. Летом шкуры сушат так же, как и зимой.
Камус также очищают от пленки, расправляют и растягивают на лучинках-распялках для просушки. Высушенные таким образом камусы легко разминать. Таким же способом сушат и лбы – шкуры с головы оленя.
Оленьи щетки очищают от жира и мездры, потом из них нарезают прямоугольные кусочки, которые потом сшивают вместе для подошвы меховой обуви. Обычно на такую обувь идет 24 крупных кусочка или 40 маленьких кусочков. Щетки могут сушить перед тем, как разминать и сшивать. Но иногда их сначала сшивают вместе, потом начинают разминать их сырыми. При втором варианте щетки получаются мягкие, но процесс их разминания затягивается из-за того, что они долго высыхают. Через некоторое время после сминания вручную опять проступает влага. Поэтому приходится разминать щетки три раза. Несмотря на такие неудобства, предпочитают такой способ выделки щеток. Если щетки слишком жесткие, их надо сминать в течение двух дней, складывая их в конверт.
Расстелив шкуру на ровном месте, жир и мездру соскабливают при помощи железного скребка – кыhыах. Разложив шкуру на полу, скоблят шкуру движениями скребка по направлению к себе. Затем шкуру закрепляют, и, чуть-чуть смачивая водой, мнут с помощью специального инструмента – соноhоон.
Затем шкуру смазывают для размягчения древесной трухой, разбавленной в воде, и оставляют на сутки, чтобы она хорошо пропиталась. На следующий день шкуру еще раз подвергают обработке скребком – соноhоон. Сначала растягивают шкуру по длине, затем по ширине.
Затем шкуру мнут специальным инструментом – кэдэрээн, чтобы вывести лишнюю влагу. Процедура обработки шкуры завершается, когда она перестает растягиваться.
Обработка камусов производится так же, как и обработка шкуры. Расстелив камусы на ровном месте, с камусов соскабливают мездру при помощи инструмента кыhыах. Затем камусы смазывают смоченной древесной трухой, аккуратно заворачивают и оставляют до следующего дня. На следующий день обрабатывают камусы инструментом кэдэрээн, потом разминают их вручную. Процесс выделки камусов продолжается до тех пор, пока они перестанут растягиваться.
Пропитка шкуры, камуса смоченной древесной трухой на сутки позволяет достичь хорошей выделки. После такой пропитки шкура, камус выглядят высохшими, тогда и надо приступать к их выделке.
Если шкура, камус или щетка плохо сминаются, то их смазывают кашицей из сваренной оленьей печени и оставляют, чтобы шкура, камус или щетки пропитались. Затем обрабатывают во второй раз.
Если шкура обработана древесной трухой, то обычно одежда, сшитая из нее бывает влагоустойчивой, сохраняет цвет, отличается добротностью. Например, с дохи мэкчэ постепенно слезают волосы, тогда ее называют арбагас и носят ее весной, летом и осенью.
Обработка ровдуги
Процесс обработки ровдуги долгий. Он заключается в механическом воздействии на нее до получения желаемого качества. Только после длительной обработки ровдуга получается мягкой и эластичной.
Для изготовления ровдуги в первую очередь сырую шкуру мастерица располагает на коленях и осторожно обрезает мех острым ножом по направлению шерсти.
Затем шкуру в расправленном виде вешают на дерево. Подходящее время для сушки шкуры – февраль, так как именно в это время она лучше обветривается и легче обрабатывается, с нее легче соскабливать мездру – из-за проветривания на свежем воздухе она становится белой. Обветренная таким образом ровдуга разминается легче.
Подсушенную шкуру еще раз выскабливают, затем замачивают печенью, и оставляют до полного впитывания. Затем ее раскладывают на специальном приспособлении – уруох и снимают остатки меха инструментом кэдэрээн. Когда остается одна кожа, продолжают ее выделку руками. Большую и жесткую ровдугу разминают в течение двух дней также на кожемялке талкы.
Летом ровдугу продымливают в чуме три-четыре раза. Для этого закрывают все отверстия в чуме, чтобы дым распределялся в чуме равномерно. Этой процедуре можно подвергнуть как шкуру, так и камусы и щетки. Процедура задымления обеспечивает влагоустойчивость, мягкость полученной ровдуги, ее даже можно стирать. Задымленная ровдуга также не позволяет сшитой одежде потерять форму.
По истечении трех-четырех дней шкуру замачивают вареной печенью. Смазанную этой смесью шкуру оставляют на два дня, завернув конвертом для полного пропитывания. По истечении данного срока, убедившись, что она хорошо пропиталась, ее очищают от отходов смеси, далее продолжается ее обработка с помощью кэдэрээн и мнут на кожемялке талкы. Эта операция самая основная и трудоемкая.
Хорошо обработанная ровдуга из шкуры оленя имеет свою отличительную особенность: она становится тоньше, мягче и эластичнее. Из нее раньше шили штаны, летнюю обувь, рукавицы, кафтаны и т.д. качество одежды определяется не только по Ому, как она изготовлялась, так и ее конструкцией. Основным показателем качества ровдуги является ее эластичность, мягкость, легкость и водонепроницаемость.
Орудия труда для обработки шкур, камусов
Традиционные инструменты для выделки шкур, ровдуги, использовавшиеся кочевыми эвенками Оленекского улуса, сохранились до XXI века, переходя от поколения к поколению. Современные мастерицы продолжают пользоваться ими.
Соно h оон – железный скребококругленной формы, с зазубринами на лезвии, которые по бокам были неострые, чтобы не разорвать шкуру. Скребок сам имеет длину около 10 см, рукоятка – 56 см. на железной скобе напильником выпиливаются зазубрины. Раскалив скобу докрасна, ее вставляют в паз и вбивают скобу молотком. Чтобы рукоятка не растрескалась и скоба держалась крепко, вначале в паз вбивают выпиленную оленью кость.
Кы h ыах – железный скребок округленной формы с острым лезвием без зазубрин, с деревянной ручкой, лезвие слегка выгнутое. Используют для снятия мездры со шкуры.
Кэдэрээн – серпообразное орудие с деревянными рукоятками с обоих концов, имеет острое и слегка выгнутое лезвие. Инструмент имеет длину от рукоятки до рукоятки примерно 55-60 см. В последние годы такой инструмент делают из косы.
Уруох – выгнутая доска длиной 110 см для раскладывания шкуры, ровдуги. Для изготовления такой доски используют твердую древесину лиственницы (обычно южная сторона дерева). Ровно выструганную доску нагревают и сгибают, подтянув оба конца доски ровдужной веревкой. Раньше такие доски иногда делали обычно из полозьев нарт. Один конец доски (ширина доски 8-10 см) упирается в землю, другой – между животом и грудями мастерицы, которая разминает ее серпообразным орудием кэдэрээн, чтобы очистить ее древесной трухи и вывести из нее влагу.
О5ус мас – перекладина для закрепления шкуры, ровдуги при ее выделке. Ее делают из ровных досок. Сначала делают опоры – по две с каждой стороны. Две доски-перекладиныустанавливают горизонтально к земле, причем одна из них вынимается и закрепляется колышками с двух сторон в специальных пазах. Колышки помогают крепко закрепить шкуру или ровдугу. Между этими досками и закрепляется шкура или ровдуга. Затем мастерица начинает выделывать шкуру или ровдугу с помощью скребка соноhоон, растягивая ее. Для удобства шкуру перекладывают через деревянную горизонтальную доску-перекладину высотой 75-80 см, на нижний конец шкуры наступают ногой и скребут движением сверху вниз, сильно нажимая на шкуру. Шкуру на перекладине кто-нибудь, обычно дети крепко держит, чтобы не сползала. Если шкура недостаточно выделана и еще сыровата, ее немного подсушивают в расправленном виде и снова мнут руками.
Традиционная технология окраски
Изделия из ровдуги окрашивают особым красителем – отваром ольховой коры, который придает коже красноватый тон.
Есть и другой способ приготовления краски – в воду кладут головешку из печки, потом туда же кладут какой-нибудь железный предмет. Замоченное железо оставляют примерно на три-четыре сутки. После того, как вода приобретет необходимый цвет, ее сливают и ею смачивают ровдугу с обеих сторон, складывают конвертом и оставляют на три-четыре часа. Затем внимательно проверяют, ровно ли окрашена ровдуга. Если ровдуга окрашена неравномерно, то еще раз смазывают ее ржавой водой. Ровдуга приобретает коричневый цвет. Затем ровдугу опять вывешивают ровно, чтобы ветер расправил ее. Если ровдуга окрашена хорошо, то при разрезе ее видно, что краска пропиталась полностью.
Для окраски подшейных волос оленя использовали лишайник. Подшейный волос оленя, не подрезая, выдирали с луковкой. Затем волосом вышивали по ровдуге. Подшейный волос подкрашивали с помощью оленьего лишайника красноватого и зеленоватого цвета. Лишайник, который называли заячий мех, собирали и заливали в посуде с горячей водой. Затем в воду клали подшейный волос до остывания воды. Вынув волосы, расстилают их на ровном месте и высушивают таким образом. Окрашенные подшейные волосы выглядят на ровдуге красиво.
Особый интерес также вызывает способ окраски орнамента на передней луке седла.
Заключение.
Мной рассмотрена в основных чертах национальная одежда эвенков, проживающих на территории нашего района.
Сопоставление некоторых видов одежды позволяют прийти к общему выводу о том, что в основном национальная одежда сохранилась в том виде, какой она была в очень давние времена.
В национальных эвенкийских деревнях Хатыстыр, Угоян до сегодняшнего дня сохранились исконные традиции древнего народа, проводятся национальные праздники, здесь можно услышать живой эвенкийский язык не только от стариков, но и от молодых. Здесь еще не утеряна древняя культура национального шитья, здесь заметна тенденция возрождения народных ремесел. Наши мастерицы сохранили традиции, не обучаясь специально мастерству. Они хранили в памяти увиденное в детстве и стараются его сохранить для нас, молодых.
Изучение, реконструкция и пропаганда традиций прикладного искусства – дело само по себе на сегодня актуальное, поскольку именно в художественной культуре отражается материальное и духовное богатство народа, которое исстари бережно передавалось из поколения в поколение. Продолжить эту эстафету – святая обязанность молодого поколения.
Одежда народов Севера очень рациональна и приспособлена к местным климатическим условиям, хозяйственной деятельности и образу жизни. В основном для ее изготовления использовались местные материалы: шкуры оленей, нерп, диких зверей, собак, птиц (гагар, лебедей, уток и др.), кожа рыб, у якутов также шкуры коров, лошадей. Широко применялась ровдуга – замша из оленьих или лосиных шкур. Утепляли одежду мехом белок, лисиц, песцов, зайцев, рысей, у якутов – бобров. Чрезвычайно большую роль играли шкуры домашних и диких оленей, добытых в тайге, тундре. Народы, занимавшиеся добычей морского зверя (чукчи, эскимосы, коряки), выменивали у оленеводов продукцию своего промысла на оленьи шкуры. Шкуры нерп для изготовления одежды применялись в меньших масштабах.
Зимой носили двуслойную или однослойную одежду из оленьих, реже собачьих шкур, летом – выношенные зимние шубы, парки, малицы, а также одежду из ровдуги, ткани. Покупные ткани использовались очень давно, из них шили не только летнюю, но и зимнюю одежду – халаты или кафтаны на меху. Хлопчатобумажными тканями, сукном покрывали также верх меховых шуб (якуты, ханты, манси, селькупы и др.).
По покрою верхняя одежда разделяется на 2 больших типа: глухая, т.е. без разреза, и распашная, имеющая спереди разрез.
Глухая одежда, по большей части мужская, была характерна для оленеводов и морских охотников. Имелись различные варианты покроя. Глухая меховая кухлянка чукчей (ирын) – широкая, длиной выше колен, двойная, так же, как и у коряков, ительменов, эскимосов. Ворот делали на вздержке, к нему пришивали небольшой нагрудник для защиты лица от пурги. Кухлянки коряков имели более длинные, чем у чукчей, нагрудники, широкую надставную полосу по подолу, ворот обшивался собачьим мехом. Летние кухлянки обычно изготовляли из ровдуги.
Женщины надевали глухую одежду только во время дальних переездов на нартах.
Распашная одежда была распространена главным образом в таежных областях. Это – эвенкийские кафтаны, распашные шубы – парки и дохи, халаты народов Дальнего Востока. Она была удобна при пеших и верховых передвижениях по тайге. Распашная одежда имела множество вариантов покроя, различаемых по запаху пол (встык, направо или налево), покрою спинки, подола, талии, рукавов, по форме вставных клиньев (треугольные, полукруглые, прямоугольные), их числу, местам расположения и т.п.
Эвенки, эвены, долганы под своими узкополыми кафтанами носили длинные меховые нагрудники. Распашная одежда якутов – с отложными воротниками, особым покроем рукавов, клиньев, кантовыми складками и т.п. – оказала влияние на одежду эвенков, юкагиров, ороков и др.
Верхнюю одежду, особенно зимнюю, чаще всего носили с поясом, глухую – с большим напуском. На поясе подвешивали ножи для разных работ, кресала, футляры с кремнем, спичками и т.п.
Нижние части тела обычно защищали меховыми одинарными или двойными, а летом – ровдужными или суконными штанами. Для эвенков, эвенов были характерны короткие штаны из ровдуги, ткани, рыбьей кожи. Женщины у народов крайнего Северо-Востока (чукчи, эскимосы, коряки) носили под камлейкой зимой двойные комбинезоны из оленьих шкур с широкими рукавами, с воротниками из волчьего или собачьего меха (чукотский керкер).
Одежду обычно дополняли головные уборы в виде богато украшенных капоров и шапок из меха или различных тканей на меху и вате. Некоторые народы Крайнего Севера (чукчи, эскимосы, коряки и др.) обходились без головных уборов даже в сильные морозы.
Основным способом украшения одежды, обуви, головных уборов у народов Севера служит вышивка. Само их шитье нитками близко к вышивке. При изготовлении одежды, обуви, сумок, сшивая жильными нитками куски и полоски ровдуги или мандарки темного и белого цветов, мастерицы получают красивый шов – и внутренний и внешний. Вероятно, именно от искусства шитья ведет свое начало вышивка декоративными швами.
Наиболее древней является вышивка белым подшейным волосом оленя, характерная для хантов, манси, эвенков (иногда окрашивавших олений волос в красно-коричневый цвет), эвенов, нганасан, долган, юкагиров, чукчей, эскимосов, коряков. Вышивка подшейным волосом имеет разные варианты.
Первый – вышивка ровными стежками, с равными промежутками между ними.
Второй – прокладка оленьего волоса по поверхности изделия и прикрепление его мелкими стежками жильных ниток (сейчас темными или цветными катушечными). Подобным швом обшивались различные элементы орнамента, выполненные техникой мозаики меховой или аппликации, рисованные узоры. При этом могли применять простой шов, рельефный жгутик из двух скрученных пучков или зигзаг.
Третий вид вышивки – подшейным волосом оленя: он пропускается через петли кожаной полоски, продетой в надрезы на коже, – так вышивается корякская погребальная одежда.
Постепенно вместо оленьего волоса в вышивке стали применять шелковые и хлопчатобумажные нитки, получаемые от русских и китайцев. Вышивка нитками, в т.ч. мулине, вместо подшейного волоса теперь принята у якутов, эвенков, чукчей, эскимосов, коряков и др. Применяются различные швы – стебельчатые, «козлик», «назад иголкой» и др. Эвенкам, напр., известны тамбур, «косичка», ломаная линия, вертикальные стежки, обмотка нитки др. ниткой, прихватывание накладной нитки к основе и др. Такая вышивка сочеталась с мозаикой, аппликацией и продержкой ремешков.
Для украшения одежды применялись меха разных цветов (меховая мозаика), бисер, цветное сукно, длинная собачья белая шерсть, олений подшейный волос, конский белый крашеный волос (у якутов), крашеные ремешки и кисти, металлические подвески, бубенчики и т.п.
Одним из наиболее распространенных у коренных народов Севера способов украшения одежды, обуви, головных уборов, предметов домашнего обихода является меховая мозаика. Композиции из контрастных по цвету кусочков меха, сшитых между собой. Их вырезают от руки или по шаблону в виде полосок, ромбов, треугольников, кружочков и других геометрических фигур. Очень мелкие детали вырезаются без шаблона или при помощи линейки.
Обычно подбирают шкурки светлые и темные, с одинаковым невысоким ворсом. При сшивании меховых кусочков следят за ровным направлением ворса. Волос, выступающий за срез кожевой ткани, подрезают ножом. Сшивают детали так, что со стороны волосяного покрова совершенно не видно ниток.
У эвенков, эвенов, юкагиров, долган, якутов меховая мозаика – чаще всего сочетание полосок и квадратов на одежде и обуви. Эвенки в технике меховой мозаики шили из ровдуги и камуса коврики, кумаланы. Круглые ковры, символизировавшие солнце, составлялись, как правило, из контрастных по цвету кусочков камуса, орнамент имитировал игру света и тьмы: в центре ковра – небольшой круг, от которого радиусами расходятся темные и светлые лучи. По краю шла опушка жестко-упругого меха с длинным ворсом.
По технике исполнения меховой аналогична мозаика из кожи различных цветов. Техника мозаики характерна и для украшения одежды, обуви, утвари цветным сукном. Из сукна, как и из шкуры, вырезали полоски, квадраты, ромбы, геометрически сюжетные рисунки и вшивали их либо в суконную ткань, либо в разрез шкуры (одежда, обувь, головные уборы, рукавицы, сумки).
Искусство меховой мозаики и сегодня популярно на Севере, используется для украшения сумок, обуви, шапок.
Еще одним из наиболее популярных у северных народов способов ручной декоративной отделки одежды, обуви, предметов домашнего обихода является аппликация. Техника аппликации состоит в наложении одного материала на другой, служащий основой. Как правило, накладываемый материал отличается от основы по цвету, а нередко и по фактуре. Народным мастерицам были известны разные способы аппликации: кожей по коже, мехом по коже, кожей по меху, хлопчатобумажной тканью или сукном по ткани, меху и коже.
Аппликация из сукна характерна для сезонной одежды, зимней обуви, утвари якутов, юкагиров, эвенков, эвенов. Кафтаны-пальто, платья и халаты хантов, нагрудники юкагиров, попоны якутов – настоящие произведения искусства. Узорные полосы (чаще всего из белой ткани) контрастировали по цвету с тканью костюма. Без всякого трафарета мастерица складывала из них любой узор и пришивала с изнанки ровными, как на швейной машине, стежками.
Аппликации из ровдуги встречается на юкагирских сумочках, эвенкийских кисетах, ею украшали свою обувь ханты и манси. Оригинален прием украшения знаменитых чукотских мячей круглыми розетками. Из мандарки вырезают кружок, который накладывается на полоску, выкроенную из белого камуса. Полоска оборачивается вокруг кружка так, чтобы ворс «смотрел» наружу. Белый кружок из мандарки крепится к кожаной основе мяча поперечными стежками, при этом внутрь захватывается кожа камусной полоски, а снаружи остается блестящая щетка из белых волос. Получается своеобразная розетка.
Также для украшения одежды и предметов быта народами Севера широко был используем бисер - мелкие стеклянные бусы. До появления здесь бисер аборигенное население для украшения одежды и предметов быта использовало бусы – кружки, шарики, столбики, выточенные из мамонтовой кости и окрашенные в различные цвета натуральными красителями. Старинный бисер был разнообразен по форме, цветовым оттенкам и ценился на Севере очень высоко. Эвенки за несколько красных бисеринок отдавали оленя. Мастерицы ценят этот бисер и ныне, переносят со старых вещей на новые. Вышивку бисером северные мастерицы сочетали с аппликацией полосками из цветной ткани, выпушками длинноворсового меха, вышивкой подшейным волосом оленя, росписью по коже, мозаикой меховой и др.
Искусство шитья бисером у коренных народов Севера передается из поколения в поколение. Бисерным орнаментом в сочетании с сукном, кожей, мехом северные мастерицы украшают одежду, обувь, головные уборы. Даже самые мелкие и будничные предметы одежды и домашнего обихода поражают богатством и сложностью орнаментальной бисерной вышивки.
В последнее время шитье бисер получило особенно большое распространение. Бисер позволяет создавать разнообразные композиции, выполнять сложные розетки, подвески, способствуя развитию национального орнаментального искусства. Техника шитья и способы орнаментации бисером почти не испытали изменений. И все же происходит замена мелкого орнамента более крупным, геометрическим и растительным, заметен повышенный интерес к изображению зверей, жилища.
Каждый народ Севера по-своему использует эффект шитья бисером, цветовую гамму, сочетание бисера с различными материалами. Например, эвенки отдавали предпочтение красному, желтому, зеленому цветам, дополняя и подчеркивая их белым и черным бисером. Украшая кожаные и меховые изделия, эвенки по-разному используют бисер. Иногда это сплошной настил без просвета, где очень важно ритмичное чередование одинаковых по цвету и размерам бисеринок и равных промежутков между ними (нагрудники, пояса). В случае, когда в декоративном оформлении применялись цветные полоски из ткани, бисер нашивали скупо, на расстоянии друг от друга, в один или несколько рядов. Так украшались ровдужная одежда, берестяные, обшитые мехом и ровдугой вьючные сумы.
Традиционную эвенкийскую зимнюю одежду шили из шкур оленя, летнюю – из ровдуги или ткани. Мужской и женский костюм эвенков включал распашной кафтан (летний – сун, зимний – хэгилмэ, мукэ) с 2 широкими складками сзади (для удобства посадки верхом на оленя), завязками на груди и глубоким вырезом без воротника, нагрудник с завязками сзади (женский – нэлли – с прямым нижним краем и мужской – хэлми – углом), пояс с ножнами (у мужчин) и сумочкой (у женщин), натазники (хэрки), ноговицы (арамус, гуруми).
Одежду украшали полосками меха, бахромой, конским волосом, металлическими бляшками и т.п.
Характерен головной убор из целой шкуры с головы оленя авун и мета (отверстия от глаз и рогов зашивали и орнаментировали бисером). У якутов заимствовали кафтан с отложным воротником. В лесотундровых районах поверх кафтана надевали глухой меховой сокуй с капюшоном. В Забайкалье и Приамурье эвенки-коневоды носили халаты с запахом слева направо. В XIX в. распространяются элементы русской одежды.
Обувь изготовляли из камуса – короткая (унтал), длинная (хэвэри, бакари), др.
Традиционная прическа – длинные волосы, связанные на макушке и обмотанные тесьмой, расшитой бисером (чирэптун). Восточные эвенки стригли волосы, а женщины обматывали 2 пряди или косы вокруг головы под платок.
Традиционная мужская и женская одежда эвенов близка к эвенкийской. Ее основной элемент – распашной кафтан (таты) из пыжика или из ровдуги; спинку, полы и верхнюю часть рукавов выкраивали из одной шкуры, в нижнюю часть спинки вставляли 2 клина. В отличие от эвенков борта и подол обшивали меховой полосой. Швы покрывали полоской, орнаментированной бисером (у женщин – бело-голубым на светлом фоне). Борта кафтана не сходились на груди, поэтому обязательным дополнением к нему служил нагрудник (нэл, нэлэкэн) длиной до колен, иногда сшитый из 2 кусков – собственно нагрудника и передника. К мужским нагрудникам на уровне пояса пришивали ровдужную бахрому, нижнюю часть женского нагрудника украшали орнаментом, вышитым бисером и подшейным волосом оленя, к подолу пришивали ровдужную бахрому с металлич. подвесками-колокольчиками, медными бляхами, кольцами, серебряными монетами. Под кафтан надевали натазники (хэрки), на ноги – ноговицы и унты. Зимой носили меховые парки с разрезом спереди, но со сходящимися полами.
Эвенский и долганский бисерный орнамент носил геометрический, полосовой характер. Эвены расшивали меховые шубы, нагрудники полосами бисер, в которых преобладал голубой цвет. Орнамент строился на переходах от самых светлых к глубоким темным и, наконец, черным тонам. Иногда в полосовой орнамент вводился мотив круга из голубого, белого, синего и черного бисера, круги часто обрамляли дугами.
Обувь шили в зависимости от времени года из ровдуги или меха, женскую украшали бисерным орнаментом (ниса).
Головным убором мужчин и женщин был плотно облегающий голову капор (авун), расшитый бисером. Зимой поверх него носили большую меховую шапку, женщины иногда надевали платок. Женские перчатки (хаир) украшал бисерный кружочек в виде солнца. Праздничная одежда эвенов была одновременно и погребальной.
Традиционная одежда юкагиров включала распашной кафтан, нагрудник, штаны, головной убор, перчатки. Летнюю одежду шили из ровдуги, зимнюю – из меха оленя, в тундре носили двойную. Мужской и женский кафтаны кроили в талию с двумя клиньями по низу спинки, образующими внутреннюю складку – в отличие от эвенского кафтана, имеющего сзади широкую внешнюю складку. По этой особенности кроя соседи называли юкагиров «людьми с хвостами куропатки», а эвенов – «людьми с хвостами гагары». Меховые кафтаны (махил) золотисто-коричневого или серого цвета украшали мехом нерпы-белька красного цвета, летний ровдужный кафтан (наймэкэ) отделывали по полам и подолу вышивкой подшейным оленьим волосом красного, черного и белого цветов. К верху спинки мужских кафтанов пришивали свисавший до земли, раздваивавшийся на конце хвост из тюленьего меха, крашенного настоем ольхи или тальника в красный цвет (каси енгур, куриль). На женских кафтанах два таких хвоста пришивали по бокам, над клиньями. Под кафтан надевали нагрудник (летний – нгеун, зимний, меховой, – ниниэдабун), под нагрудник иногда зимой поддевали заячью шкурку. Воротником для мужчин служил шарф из лисьих хвостов, для женщин – из беличьих.
В тундре в большие морозы женщины ходили в коротких штанах-натазниках с нагрудником. Мужчины носили летом ровдужные штаны (уо), зимой – меховые (харо). Зимой надевали заимствованные у чукчей меховые глухие кухлянки с капюшоном, поверх – ровдужные камлейки.
Зимнюю обувь (нюмбуа мурэ) шили во всю длину ноги из камуса оленя или лося, в холодное время внутрь надевали меховые чулки (нонхаар мурэ, муруду). Летняя ровдужная обувь – до колен, башмаковидного покроя.
Головной убор – капорообразный меховой чепец, выкроенный из трех частей: центральной полосы и двух фигурных боковых. Его украшали тканью или меховой опушкой, шов прошивали красным кантом.
Перчатки пятипалечные ровдужные отделывали полосками красной и черной ткани, вышивкой подшейным оленьим волосом белого и красного цветов.
Праздничную одежду украшали разноцветным мехом, суконными оторочками, вышивкой оленьим волосом, реже бисером, металлическими подвесками и бляшками. Особенно ценились круглые серебряные бляхи – «грудное солнце» – на женских нагрудниках, их передавали по наследству. Мужчины подпоясывали кафтаны кожаными поясами (йуо тэгэ) с сумкой для табака и ножом в ножнах. Охотники носили пояс (калбу) с ножом, трутницей, мешочками для пороха, сушеного мяса и табака. Зимой надевали снеговые очки. Мужчины заплетали волосы в косу, к ней привязывали железную бляшку или несколько ниток бисера, женщины заплетали множество косичек с нитками бисера, медными кольцами, нитками жемчуга.
Погребальный комплект: кафтан с тремя меховыми хвостами и островерхая шапка – куратли (что соответствовало остроконечной голове мифического предка). В XIX в. распространена летняя одежда.
Верхнюю одежду долганы шили из покупных тканей.
Мужчины носили рубашки и штаны русского покроя, женщины – платья, поверх которых надевали закрытые фартуки. Одежда подпоясывалась вышитым бисером поясом. Нижнего белья не имели. Мужчины и женщины круглый год носили суконные кафтаны – сонтап, зимой также песцовые и заячьи шубы, оленьи распашные парки с капюшоном и сокуй. Долганский мужской кафтан и старинные мужские и женские передники имеют сходство с эвенскими парками и нагрудниками. Характерная особенность одежды долган – несколько удлиненный сзади подол.
Шапки бэргесэ имели форму капора с верхом из сукна или лисьих камусов, расшитым бисером и цветными полосками ткани. Зимняя обувь из оленьих камусов (подобная эвенкийским унтам) 2 видов: короткие до колен и выше колен. Летнюю обувь шили из ровдуги.
Праздничные одежду и обувь богато украшали бисером, аппликациями из цветных полосок ткани, вышивали оленьим волосом по ровдуге, окрашенной в красный цвет отваром ольховой коры или охрой и в черный – графитом. В прошлом встречались вышивки нитками из сухожилий на лямках и поясах оленьей упряжки. Орнамент долган в большинстве случаев геометрический.
Национальная одежда якутов состоит из однобортного кафтана (сон), зимой – мехового, летом – из коровьей или конской шкуры шерстью внутрь, у богатых – из ткани, его шили из 4 клиньев с добавочными клиньями у пояса и широкими, собранными у плечей рукавами; коротких кожаных штанов (сыайа), кожаных ноговиц (соторо), меховых носков (кээнчэ). Позднее появились тканевые рубахи с отложным воротником (ырбаахы). Мужчины подпоясывались простым ремнем, богатые – с серебряными и медными бляшками.
Женские свадебные шубы (сангыйах) – длиной до пят, расширяющиеся книзу, на кокетке, с вшивными с небольшими буфами рукавами и меховым воротником-шалькой. Борта, подол и рукава окаймляли широкие полосы красного и зеленого сукна, позумент. Шубы богато декорировали серебряными украшениями, бисером, бахромой. Их ценили очень дорого и передавали по наследству, преимущественно в тойонских семьях.
Из меха соболя или бобра шили женский праздничный головной убор (дьабака). Он имел вид колпака, спускающегося на плечи, с высоким верхом из красного или черного сукна, бархата или парчи, густо обшитым бисером, позументом, бляшками, и непременно с большой серебряной сердцевидной бляхой (туосахта) надо лбом. Самые старинные дьабака украшены султаном из птичьих перьев.
Женскую одежду дополняли пояс (кур), нагрудные (илин кэбиhэр), наспинные (кэлин кэбиhэр), шейные (моой симэ5э) украшения, серьги (ытар5а), браслеты (бёгёх), накосники (сүһүөх симэ5э), кольца (биһилэх), изготовленные из серебра, нередко золота, с гравировкой.
Обувь – зимние высокие сапоги из оленьих или конских шкур мехом наружу (этэрбэс), летние сапоги из замши (саары) с голенищами, покрытыми сукном, у женщин – с аппликацией. В орнаментике преобладают завитки, пальметты, меандры. Летняя обувь из черненой кожи или ровдуги имела декорированную верхнюю часть, украшенную вышивкой гладью с тамбуром в сочетании с бисером. Орнамент составляли расположенный ярусами арочный мотив, перемежающийся с полосами. Голенища зимней камусной обуви украшались елочным узором.
Якуты в прошлом обильно украшали бисером предметы конского убора (кычимы, чепраки) из сукна и бархата. Из штампованных металлических бляшек и бисера выкладывали традиционный узор, цветной бисер, как правило, окаймлял бляшки. Узор, выполненный из бляшек и бисера, украшал также головные уборы и обувь. Из них делали и поясные украшения.
Традиционные якутские орнаментальные мотивы – лировидный, сердцевидный, растительный, геометрический (ромбы, квадраты, треугольники, трапеции). Наиболее распространенные швы – тамбурный и косая сетка, цвета – красный, черный, зеленый, желтый, коричневый, синий. Особенно богато украшались вышивкой головные уборы: рогатая шапка с султаном, девичьи начельники из плотной материи с бисерными нашивками и серебряными подвесками. Якутские женщины до сих пор используют вышитые праздничные безрукавки из шелка, гаруса, атласа, парчи и др., украшенные бисером и кружевом.
Одежда и обувь тундровых и береговых чукчей не имели существенных различий и почти идентичны эскимосским по покрою и пошиву. Зимнюю одежду шили из 2 слоев оленьих шкур мехом внутрь и наружу. Береговые чукчи использовали также кожу тюленей для изготовления штанов и весенне-летней обуви, так как она прочна, эластична и практически непромокаема; из кишок моржа делали плащи и камлейки.
Оленные чукчи для пошива штанов и обуви помимо новых оленьих шкур использовали старые продымленные покрытия яранги, которые не коробятся под воздействием влаги. Постоянный взаимный обмен продуктами хозяйства позволял тундровым чукчам получать обувь, кожаные подошвы, ремни, арканы, сделанные из шкур морских млекопитающих, а береговым – оленьи шкуры для зимней одежды. Специально сшитой сезонной одежды не было, летом носили выношенную зимнюю.
Национальная чукотская одежда, нераспашная по покрою, подразделяется на повседневно-бытовую и празднично-обрядовую; детскую; молодежную; мужскую; женскую; стариковскую; ритуально-похоронную.
Традиционный комплект чукотского мужского костюма состоит из кухлянки, подпоясанной ремнем с ножом и кисетом, камлейки из ситца, надеваемой поверх кухлянки для защиты от дождя и снега, дождевика из моржовых кишок, штанов, различного типа головных уборов: обычной чукотской зимней шапки, малахая, капюшона, легкой летней шапки. Основой женского костюма является меховой комбинезон с широкими рукавами и короткими, до колен, штанами.
Типичная чукотская обувь – короткие торбаса нескольких видов: из шкур нерпы шерстью наружу с поршневой подошвой из кожи лахтака; из оленьего камуса с меховыми чулками и травяными стельками, предохраняющими ноги от обморожения (зимние); из нерпичьей шкуры со скобленной шерстью или из старых продымленных покрытий яранги (летние).
В настоящее время чукчи носят как традиционную одежду и обувь (оленеводы в зимней тундре и охотники на морском промысле), так и современную европейскую (в основном в поселках), часто одежду комбинируют. Женщины предпочитают современную одежду, старинная сохраняется лишь в тундре, преимущественно у женщин пожилого возраста.
Одежда многозначна, она содержит информацию о возрасте, половой и этнической принадлежности индивида, о месте его проживания, социальном статусе, профессии и т.д. Костюм может многое рассказать об эпохе, в которую был создан. Народный костюм вместе с языком, фольклором, обрядами образует единую знаковую систему, своеобразный язык культуры, аккумулирующий в себе традиции, социально-психологические установки, эстетические запросы, образ жизни. Функции костюма (по П.Г. Богатыреву): практическая, утилитарная, эстетическая, эротическая, магическая, возрастная, социально-половая и тесно связанная с ней моральная функции, а также функция праздничного костюма, обрядовая, профессиональная, функции сословия, рода занятий, вероисповедания и региональная функция. Эвенки относятся к числу малочисленных народностей Сибири. Сибирь и Дальний Восток образуют особую историко-этнографическую область, занимающую огромное пространство от Уральских гор на западе до Чукотки, Камчатки и острова Сахалин на востоке. Эта область находится в пределах трех природно-климатических зон – тундры, тайги и лесостепи. В историко-культурном отношении территория Сибири условно делится на две области: южную – область древнего скотоводства и земледелия – и северную – область промыслового охотничье-рыболовецкого хозяйства и оленеводства.
Традиционная одежда народов Сибири и Дальнего Востока, как и других народов, была тесно связана с природой и хозяйственным укладом. Условия жизни диктуют выбор материала для шитья одежды: в Сибири таким материалом являются шкуры. Оленеводы использовали оленьи шкуры, охотники – шкуры промышляемых ими животных и птиц. Народы, жившие в бассейнах крупных рек, искусно выделывали кожу рыб, скотоводы – овчину. Покрой одежды также зависел от хозяйственной деятельности и природных условий. Для большинства сибирских народов верхняя одежда была и нательной, различие же между зимней и весеннее-осенней состояло в качестве используемых шкур; летней служила одежда из летних шкур диких животных. Одежда эвенков подразделялась на охотничью (производственную), выходную (домашнюю), летнюю и зимнюю, мужскую и женскую. Мужская и женская одежда по покрою не различалась, но женский кафтан был более украшен и несколько длиннее. Единственное существенное различие – в нижнем крае нагрудника. Женский нагрудник имеет прямой нижний край, мужской – углом. Не различалась одежда женщин и девушек. Девушки в отличие от женщин носили головную повязку дэрбэки. Эвенкийский мужской и женский костюм составной, многослойный. Он включает распашной кафтан – летний – сун, зимний – хэгилмэ, мукэ с двумя широкими складками сзади (для удобства посадки на оленя), завязками на груди и глубоким вырезом без воротника, нагрудник с завязками сзади (женский – нэлли – с прямым нижним краем и мужской – хэлми – углом). Обязательным элементом традиционного костюма был пояс, на котором мужчины носили нож, а женщины – принадлежности для шитья. штаны-натазники (хэрки), ноговицы (арамус, гуруми). Кафтан и нагрудник надевали на голое тело. К рукавам кафтана зимой пришивали рукавицы. В качестве головного убора использовали плотную шапку в виде чепца, которую делали зи шкуры, снятой с головы оленя. Иногда на ней оставляли ушки олененка. Обувь короткую (унтал – отсюда русский термин «унты») и длинную (хэвэри, бакари) изготавливали из камуса. Летний и осеннее-весенний комплект одежды шили из оленьей ровдуги, которую красили в коричневые тона отваром коры ольхи или осины Особой ритуальной одеждой у всех народов Сибири были шаманские костюмы. Шаман, посредник между миром духов и людьми, носил ритуальную одежду только во время камлания. Шили ее из ровдуги, украшали вышивкой подшейным оленьим волосом, массой металлических подвесок, жгутами из ткани, крыльями птиц, пучками перьев. Как и у других этносов, в одежде сибирских народов издавна выражались различные представления населения. Так жители края и в начале ХХ века продолжали верить в возможность влияния сверхъестественным образом на тот или иной материальный предмет или явление, доверяя подобный контакт специальному посреднику – шаману. Связь с духами-предками отразилась и в самом костюме шамана – наплечной одежде с многочисленными подвесками и причудливом головном уборе. Так, некоторые шаманские костюмы воссоздавали образ зверя-птицы. У эвенкийского шамана, например, на плечах укреплялся зубчатый железный рог «небесного оленя», а на голове – железная «корона» с выкованными рогами.
Разнообразие одежды эвенков вызвано огромной территорией их расселения, близким соседством с другими народностями. Одежда западных эвенков (ангарские) была распашная и именовалась в литературе «фраком». Ее делали из цельной некроеной шкуры, центральная часть покрывала спину, а боковые части шкуры представляли собой узкие полки. Для рукавов делали вертикальные надрезы. Рукава делались узкими, с пришивными рукавицами. Подол одежды сзади выкраивали мысок, по подолу, полам, на спинке от плеча вдоль проймы рукава пришивали длинную бахрому. Одежда украшалась мозаикой из меховых полосок, бисером, полосками ровдуги и тканей. Одежда енисейских эвенков также шилась из цельной шкуры, но ее полы были сходящимися, с двумя-тремя узкими прямоугольными клиньями, вшитыми на спине от пояса вниз до подола. Прибайкальские эвенки в отличие от других групп эвенков широко использовали для шиться одежды шкурки нерпы и тарбагана. Полностью старинный эвенкийский национальный костюм сохранялся недавно только у эвенков к западу от Енисея. Частично он сохранился у эвенков, живущих между Енисеем и Леной, Леной и Байкалом. По материалу и покрою одежда и обувь прибайкальских эвенков в основном была сходна с одеждой других групп эвенков. В лесотундровых районах поверх кафтана надевали глухой меховой сокуй с капюшоном. В Забайкалье и Приамурье коневоды носили монгольские халаты с запахом слева направо, стеганые шапки-малахаи, монгольскую обувь. С XIX в. распространилась русская одежда – довольно свободная, из сукна, которая получила русское название – зипун. К востоку от линии Лена-Байкал из национальной одежды сохранились унты и зимняя парка. Эвенки-коневоды Забайкалья носили халат с широкой, запахивающейся слева направо полой. Эвенки, соседствующие с якутами заимствовали у них кафтан с отложным воротником (мужчины) и безрукавку (женщины). Развитие русской торговли ввело в быт мужчин пиджаки, жилеты, брюки, юбки и кофты у женщин. В ХХ веке на протяжении всего столетия происходило взаимовлияние традиционного костюма и одежды европейского типа. Большое распространение после октябрьской революции получила фабричная одежда и обувь. Те виды народного костюма, которые были недостаточно гигиеничны, чрезмерно сложны и трудоемки в изготовлении, не соответствовали новым условиям быта и труда, постепенно вышли из употребления. Однако, некоторые формы национальной одежды и обувь, комплекс промыслово-охотничьей одежды продолжают сохраняться.
История костюма
Одна из сложных проблем этнической истории Сибири – тунгусская проблема – связана с неолитом Восточной Сибири и глазковскими памятниками. Глазковская культура открывает эпоху металла в Прибайкалье и характеризуется погребениями с медными и бронзовым изделиями (XVIII-XIII вв. до н.э.), новыми типами кремневых каменных орудий. (См. также Глазковская культура) Из металла изготовляли хозяйственные изделия, а также украшения. Основа хозяйства глазковцев – охота, рыболовство, собирательство. По материалам погребений можно представить костюм древних обитателей Прибайкалья. Характерной и яркой деталью костюма был передник, украшенный кольцами и кружками из нефрита и бусами. Кольца и диски нашивались на передник по одному или несколько, перламутровые бусы, особенно в богатых погребениях встречаются сотнями. Нагрудник глазковцев находит ближайшие аналогии в такой же части костюма эвенков. На головной убор нашивались диски из нефрита, мрамора, кольца из бронзы. Иногда прикреплялась полоса из перламутровых бус или клыков марала. Реконструированный по расположению украшений головной убор глазковцев близок к тунгусской шапочке. Согласно исследованиям Г.М. Василевич, древним общим достоянием всех тунгусских племен являлись предметы быта: берестяная лодка, берестяные и деревянные шитые колыбели, посуда, сложный лук, лыжи, поняга – дощечка для переноски тяжестей, надеваемая на спину; а также костюм – кафтан из цельной шкуры, полы его стягивались на груди вязками поверх узкого нагрудника, подвешенного к шее, натазников, ноговиц и обуви – унтов. Все эти предметы имеют общую терминологию во всех тунгусских языках. О времени окончательного формирования комплекса одежды можно судить по археологическим находкам на территории расселения тунгусов (эвенков). Распашной кафтан с нагрудником, плоские круги в украшении головного убора, изображения человека, подвешенные к нагруднику, традиция ношения ножа на бедре датируются на Ангаре и Лене концом неолита – началом энеолита. Место формирования комплекса – горно-таежные районы, примыкающие к южной половине Байкала («Ламу» – по-эвенкийски), верховья Лены, Ангары и Селенги.
Детали костюма Кафтаны, нагрудники
Зимний кафтан шился из шкур оленя, мехом наружу или вовнутрь, в последнем случае с окрашенным верхом. Чаще всего применялись шкуры неблюя – молодого оленя летнего забоя. Такие шкуры ценились за то, что они легче, теплее и носятся дольше благодаря короткому волосу (меньше выпадает). Для сильных морозов одежду шили из зимних шкур. Летний кафтан изготовлялся из летней шкуры оленя, ровдуги или ткани. Впереди на груди полы связывались узкими ремешками, под кафтаном носили нагрудник. Нагрудник связывали сзади тесемками на шее и по талии. Длина нагрудника была несколько выше колен. Тип мужского и женского кафтана был одним и тем же. Только мужской нагрудник (хэлми) оканчивался острым углом, а женский (нэлли) – прямым срезом. Второй тип женского нагрудника был иногда очень широк кверху и закрывал всю грудь и плечи. Праздничный нагрудник назывался нгэл и представлял собой красиво орнаментированный мужской передник (нагрудник), заменяющий рубашку. Нгэл – узкая полоска длиной до 70 см, обшитая по краям орнаментированными полосками, опушенными мехом домашней козы. Поверх нгэла надевался распашной ровдужный кафтан. Бахрома из козьего меха, вставленная в плечевой шов, предохраняла от сырости – капли дождя скатывались по меху. Спинка парадного кафтана была украшена на лопатках мелким орнаментом из меховых полосок. Из таких же полосок сшивался целиком и будничный нагрудник; праздничный, сшитый из ровдуги, обычно был покрыт орнаментом из бисера. Позднее летний и осенне-зимний кафтаны (сун) стали изготовлять из сукна и только зимний – парку (хэгилмэ) – из меха убитого зимой оленя. Рукавицы с прорезью для кисти обычно пришивались к рукавам парки. В лесотундре при далеких поездках поверх парки или кафтана надевали глухой меховой сокуй.
Шапку (мета – «шкурка с головы оленя») делали из целой шкуры с головы оленя, отверстия от глаз и рогов зашивали и орнаментировали бисером. Женская шапочка из двух наушных полос и одной продольной, покрывавшей темя и затылок называлась авун. Шапка оторачивалась мехом пушного зверя. Наушные части были украшены бисерным орнаментом и подвесками в виде кисточки из ремешков с нанизанными корольками. У илимпийских эвенков такая шапка стала мужской. Шапка авун была и другого фасона – венец, соединенный двумя перекладинами. Через отверстие выпускались волосы. Носили также шапки типа капора (интык), отороченного вокруг лица и шеи мехом. Праздничная шапочка называлась элдэн и дэрбэки. Она состояла из обода и двух-трех перекрещивающихся полосок, расшитых бисером. На виски и уши спускались петлями ровдужные тесемки с нанизанными корольками. Девичья повязка также называлась дэрбэки. Головной убор к костюму для обряда икэнипкэ представлял собой вышитый бисером венец (элдэн, шэргэми) связываемый вязками в верхней части затылка под пучком волос, выходивших как бы в отверстие венца (хорон – «макушка»). На висках к венцу пришивали за два конца ровдужные ремешки с нанизанным крупным литым бисером (корольки).Шею иногда и голову эвенки (в частности илимпийские) обматывали боа (вачи) – ремешок, на который нанизаны кусочки шкурок с хвостов пушных животных. Уже в XIX в. эвенки стали носить платки и картузы, шапки фабричного производства. Повязывание платка мужчинами и женщинами было различным. Мужчины складывали платок по диагонали, сворачивали его 2-3 раза, накладывали на голову так, чтобы край платка проходил по линии лба у волос; концы, перекинув на затылке, обводили вокруг лба и завязывали, оставшийся угол платка над косой покрывал сверху затылочную часть. Женщины накладывали платок низко на лицо, концы перекидывали под подбородком и связывали их на темени. Края платка, выступая перед лицом, образовывали подобие открытого клюва. Это предохраняло лицо от обморожения.
Обувь Обувь – унтал. Приспособлена для переходов по тайге. Ее даже заимствовали и русские. Существует два типа унтов:
- Унты, подошва которых загибается кверху сборами на носке и пятке;
- Унты, подошва которых выкроена по ноге и пришита внутренним швом.
Различные виды унтов имеют свои особые названия. Унты делаются из камусов, «щеток», «лбов», ровдуги, летние – из сукна и кожи. На подошву шла толстая шейная часть шкуры оленя, лося, изюбря, на голенища – шкура косули, нерпы или изюбря. Длина голенища различна. Самые короткие – хомчура – покрывают ногу чуть выше щиколотки и их носят с длинными ноговицами. Они шьются из камусов. Самые длинные унты до паха называются хэвэри, бакари. Их надевают на промысел или для дальних поездок на нартах. Зимние унты носят с меховым чулком. Этот вид обуви пришел к эвенкам вместе с нартами от самодийских народов. Женщины на промысел надевают обувь из камусов – чикулма. Эта обувь до колена. Ее стараются сделать наиболее нарядной, украшая орнаментом из меха разных цветов. Новые чикулма обычно надевают на праздник оленеводов в конце хозяйственного года. По орнаменту на обуви узнают, к какой территориальной (прежде родовой) группе принадлежит мастерица, шившая эту обувь. Летняя обувь называется локоми или олочи. Раскрой этой обуви у западных и восточных эвенков одинаков: голенище из одного куска с прорезью впереди, в которую вшивается носок и подошва. На востоке преобладают короткие олочи с распахивающимся впереди голенищем, края которого на ноге накладываются один на другой и нога обматывается ремнем. Для ходьбы на лыжах применялась специальная обувь – уляди с шишечкой в носках. Изготовлялась она из наиболее крепкой шейной части шкуры сохатого или изюбря мехом наружу с расчетом на трение при ходьбе на лыжах. Домашнюю или выходную обувь шили более аккуратно из хорошо выделанных камусов, подбирая шкуры по расцветке. Выходная обувь с верхней части украшалась национальным орнаментом или опушкой из белого меха, выполненной из кусочков меха. Обувь к костюму для охотничьего обряда икэнипкэ – обязательно высокая в виде подчеркнуто сшитых вместе унтов до колена и ноговиц. Унты изготовлялись из шкуры мехом внутрь и орнаментировались, или из белых камусов с украшением в виде двух рядов тонких черных полосок по передку.
Натазники
Натазники (хэрки, ханни, ханды) – часть одежды, характерная для всех эвенков. Они представляют собой очень короткие, покрывающие только таз, штаны. Еще в XVII в. Избрандт Идес, проезжая по Ангаре отмечал, что тунгусы-мужчины были в натазниках, на передке которых прикреплена длинная ровдужная бахрома. Женщины носили на бедрах ровдужную повязку с длинной бахромой, ниже колен. Оба вида натазников дожили до наших времен. Кусок ровдуги, сложенный вдвое, сшивали по бокам и прорезали на краях сгиба отверстия для ног. Вверху загибали, продевали ровдужный ремешок или оставляли без вздержки, в таких случаях вверху по бокам в двух местах пришивали вязки. При постепенном превращении натазников в штаны ровдугу складывали на 3 части (2/3 – задняя часть, 1/3 передняя), прорезь делали не по краям сгиба, а несколько наискось, к ней пришивали прямые штанины. Для таких штанов обязательно наличие вздержки. Удлинение натазников и превращение их в штаны привело к укорачиванию ноговиц и превращению их в наколенники. Ноговицы
Ноговицы (арамус, гуруми, оторо) – длинные гамаши из ровдуги или сукна, соединяемые с натазниками или поясом (талэги) ремешками. Они могут быть надеты поверх унтов или под ними. Для зимних унтов (до колена) ноговицы у лодыжки обвязывали ремешком. При постепенном превращении натазников в штаны, когда ровдугу складывали на 3 части (2/3 – задняя часть, 1/3 передняя), прорезь делали не по краям сгиба, а несколько наискось, к ней пришивали прямые штанины, ноговицы укоротились и превратились в наколенники. Ноговицы дольше сохранялись в женской одежде. Наколенники стали частью мужского костюма. Ноговицы к костюму для обряда икэнипкэ шили из полосок белого и черного камуса (передок) и из орнаментированной бисерным швом ровдуги, позже из сукна (задняя часть).
Ритуальная (обрядовая) одежда Шаманский костюм
Костюм шамана и его атрибуты это кафтан (ломболон, самасик) с подвесками и рисунками, шапка обязательно с бахромой, спускавшейся на лицо; нагрудник, наплечник, обувь, брюки (эрки), а также бубен (унгтувун, нимгангки) неправильно овальной формы с колотушкой гису, посох, железная корона с рогами оленя-предка, колотушка, жгуты-змеи, символизирующие шаманские дороги и др. атрибуты. В целом костюм должен был символизировать животное (оленя или медведя) или птицу. Некоторые из забайкальских шаманов имели два костюма: один – без металлических дополнений и с шапкой без рогов – изображал птицу, другой – с металлическими добавлениями и с металлическим венцом и рогами – оленя. В первом камлали охотникам, обращаясь к духу – хозяину верхнего мира, во втором – в поисках души болящего. У некоторых из забайкальских шаманов костюм птицы по мере приобретения шаманского опыта постепенно превращался в костюм оленя. У скотоводов шаманы имели только костюм коня. Костюм изготовлялся только из шкур диких парнокопытных, иногда из шкур медведя. На камлания, большие религиозные церемонии шаман надевал специальное одеяние, в остальных случаях он мог камлать и в обычной одежде, но все шаманы обязательно должны были закрывать лицо спущенным с головы платком или маской. Во время камлания в чуме должен был быть полумрак, для этого костер пригашивали, чтоб тлели одни угли. Позднейшая шаманская одежда нерчинских эвенков шилась из цветной материи по типу русской рубашки, с низким стоячим воротником и не имела никаких подвесок. Присутствовали лишь изображения солнца и луны, дополнительные нашивки в виде кружка, квадратика и каплеобразной фигуры. Первым из атрибутов, приобретаемых шаманом, была колотушка для бубна (гису). Ее изготовляли из разбитого молнией дерева, кости или клыка мамонта. Широкую часть снизу обтягивали медвежьей шкурой и шкуркой с рогов оленя, марала или лося. Тыльная костяная часть оставалась открытой, иногда на ней укрепляли узкую полосу металла с нанизанными кружками. Некоторые шаманы на этой части колотушки для поисков души вырезали изображение человека вверх ногами. На концах колотушек делали схематическое изображение человеческой головы – духа, помогающего отгадывать, и изображение гагары или головы медведя.
Вторым атрибутом, который приобретал шаман, был бубен (унгтувун, нимнанки), состоящий из обода-обечайки, пузыря из выделанной лосины или ровдуги и ручки-крестовины. Западные бубны были большого размера с обечайкой яйцевидной формы, имеющей резонаторы, со сложным переплетом узких железных полосок вокруг крестовины-ручки. Восточные бубны были меньшего размера (50-60 см), без резонаторов, с рисунком оленей и коз, в верхней части и тигров в нижней. Бубен символизировал голову, а во время камлания – средство передвижения (плот, лодки (зап.), оленя-матку (вост.). Наружная сторона бубна покрывалась рисунками. Рисунки на внутренней стороне составляли исключение. Простейший рисунок – крестообразная фигура. Восточные шаманы имели посохи, символизировавшие коня или оленя. Иногда к посоху добавлялись изображения стремени или плети. На «олене» шаман ездил в верхний мир, на «коне» – в мир мертвых. Металлические маски были характерны для всех шаманов, но различались размерами. У восточных они были большими, а у западных маленькими – в виде подвешенных к плащу пластинок. Нагрудник изготовляли позже колотушки. С нагрудником шаманы очень долго камлали и после приобретения бубна. Даже получив облачение, многие шаманы на маленьких камланиях надевали только нагрудник. Сверху донизу посреди нагрудника проходила вышитая полоса – туру, изображающая дерево ирэктэ – лиственницу, над которой располагался верхний мир – уги дунда, из двух швов с подшейным волосом и закрашенным промежутком. Дерево имело две пары ответвлений, направленных вниз. Забайкальские, амурские, якутские эвенки к верхней части такого дерева прикрепляли железного двуглавого орла, ниже подвешивали железное изображение предков шамана. Ранее подвешивались еще и пластины толи – изображения солнца и месяца. Позднее толи были заменены большими медными плоскими круглыми пластинками и получили другое назначение – по ним «смотрели» настоящее и будущее. Средняя часть изображения соответствовала земле или срединному миру. Встречаются нагрудники без подвесок или последние сочетаются с изображениями, нанесенными краской. Среднеамурские и зейские шаманы вместо нагрудников пользовались наплечной накидкой из одной большой полосы с отверстием для головы, вязками на боках и бахромой по краям. Нагрудники выполняли функции оберегов и исполняли роль «щита» от злых духов, некоторые символизировали грудь шамана, вселенную.
Головной убор шамана назывался авун, ороптун, лэрбэки, шэргэми, хатыптун и имел различную форму (в виде налобной повязки, крестообразно перекрещенной на макушке, шлемовидную, или в виде капора, закрывающего голову целиком). У начинающих шаманов он был ровдужным и по крою являлся точной копией головного убора шэргэми в костюме для охотничьего обряда икэнипкэ (обод – полоса, сшитая сзади, и поперечные 2-3 полоски, перекрещивающиеся на середине и подшитые к ободу. Отличался он тем, что имел бахрому из ровдуги, закрывающую лицо и небольшие металлические рога, прикрепленные на месте скрещивания полос). Нередко к головному убору пришивались сзади одна или несколько лент, спускавшихся ниже пояса, кожаные ремешки, жгуты. Шапку могли увенчивать металлические изображения оленьих рогов. Фигуры на шапке имеют различное значение – они изображают духов-помощников шамана, другие – пути в верхние и нижние миры. Верхушка шапки служит броней или шлемом, «защищающим» голову от ударов злых духов. На лентах, прикрепленных к шапкам также имелись рисунки. Шапки с длинными лентами носили главным образом приенисейские и забайкальские эвенки. Такие шапки похожи на головные уборы бурятских шаманов. Сама лента является изображением змеи, носящей у забайкальских эвенков название кулин или дзабдар. Эту змею шаманы считали сильным духом, дающим наставления и советы. Некоторые шаманы называли змею рыбой (алдо, олдо). Приезжая к больным, шаманы иногда отвязывали ленту от шапки и оставляли в качестве оберега или охранителя в доме пациента. Шаманская обувь забайкальских эвенков украшалась металлическими изображениями солнца. Диски пришивались на месте подъема. Специальных штанов у шаманов не было. На обычные нашивались символы костей ног и они служили дополнением к костюму.
Шаманские перчатки украшались редко. Иногда встречаются изображения антропоморфных духов, вышитые сухожильными нитками, изображения солнца в виде пересеченного крестообразного круга, сделанные бисером. На фото представлена ровдужная перчатка, пришитая к рукаву шаманского костюма. На ней сохранились обрывки петель, в которые продевались пальцы. Кафтан (ломболон, самасик, кумэ, оргой) представлял собой целую шкуру, в ней вместо пройм имелись прорези для пришивки рукавов. На нижней части подола сзади пришивали полосу иргинэ – хвост. Общими для кафтанов (плащей) всех шаманов были ровдужная бахрома и жгуты (чурэптын) из нанизанных на ремешок или сухожилие кусочков меха разных животных и пучков ровдужных полосок (нэлби), прикрепленных на лопатках, поясе, плечах и подоле. Общей была и металлическая пластина с изображением рогов, которую пришивали на уровне лопаток. Ее имели только опытные шаманы, одержавшие много побед над духами. Общими были изображения всех атрибутов, которые могли понадобиться во время поисков пропавшей души больного, средства передвижения; духи-помощники, орудия для ковки и оружие для борьбы с враждебными духами, изображения вселенной и дорог, по которым путешествует шаман, жгуты для удержания шамана при падении во время транса. Все это прикреплялось на ремешках к разным частям кафтана. Количество подвесок было сугубо индивидуальным. У западных шаманов преобладали металлические, у восточных – в виде вышивок, аппликаций, изображений из ткани и очень мало из металла. Главной подвеской, изображающей средства передвижения была лодка с веслами, шестами. Наряду с этим у восточных шаманов имелись изображения коня и оленя. Духами-помощниками у западных шаманов были изображения рыб (щука, таймень), птиц (журавли, гагары), животных (мамонт). У забайкало-амурских эвенков духами-помощниками были изображения змеи, ящерицы, лягушки, беркута, коня, медведя. Самым богатым по количеству бахромы и металлических нашивок, похожим на сплошной панцирь, был шаманский кафтан у эвенков, живущих к западу от Лены. На восток от Лены на кафтане шамана было меньше нашивок, шапка не всегда делалась из металла или ровдуги в виде венца с рогами оленя, чаще она была из ровдуги также в виде венца с рогами оленя, на кафтане преобладала длинная ровдужная бахрома с привешенными между нею колокольчиками. Металлические подвески для бубна и костюма добавлялись постепенно, каждая новая часть должна была быть обновленной – окропленной кровью на камлании. Камлание «Обновление частей шаманского костюма» у эвенков не так распространено, как у некоторых народов Алтая и селькупов. Шаманы присоединяли его обычно к другому обряду, например, икэнипкэ. Металлические подвески к шаманскому костюму и атрибутам изготовляли мужчины-сородичи, позже – члены территориальной группы, жившей летом вместе, иногда их делал сам шаман. Обработкой ровдуги и пошивом костюма могли заниматься только девушки. Для добычи материала – дикого оленя, на костюм и атрибуты шаман устраивал несколько камланий: кратковременное общение с духами, чтобы они указали местонахождение оленя. Ответ шаман видел во сне после камлания. Затем он устраивали вторую часть камлания, на которую собирались все мужчины стойбища. Камлание проходило в чуме. Шаман в пении сообщал место и описывал оленя, которые охотники должны были убить для него и место, где он ходил. После добычи оленя шаман во время камлания указывал что и как нужно делать для изготовления костюма и кто из девушек должен этим заниматься. Металлические подвески считаются характерной особенностью эвенкийской шаманской одежды XIX, XX вв.
Подвески изображают животных и человека, иногда это солнце и луна. Вес такой одежды мог доходить до двух и более пудов (по Г. Спасскому). Есть основания предполагать, что одежда с подвесками – поздний тип, возникший в связи с проникновением к эвенкам железа и развитием кузнечного ремесла. Более ранней одеждой был кафтан без металлических частей. Дискуссионным остается вопрос о времени появления железа и кузнечного дела у эвенков. А.П. Окладников считает, что эвенки, эвены и юкагиры были знакомы с железом и умели его обрабатывать еще в 1 тысячелетии нашей эры. Однако кузнечная терминология связывает эвенков с тюрко-монголами. Интересен также вопрос о том, из чего были сделаны и какой вид имели изображения на шаманской одежде до появления металлических подвесок. Исследователи считают, что скульптурные изображения делались из дерева и кости, шились из кожи и меха. Плоскостные изображения наносились на костюм при помощи краски, вышивки оленьим волосом, сухожильными нитками. Рисунки (металлические подвески) располагаются на спинке кафтана, между лопатками, на подоле, иногда спереди и на фалдах. Они имеются также на нагруднике, рукавицах, шапке, лентах, прикрепленных сзади к шапке. Иногда рисунок и подвески совмещаются. Эвенки Забайкалья (баргузинские и нерчинские) вышивали фигуры на шаманских кафтанах белым оленьим волосом. Среди изображений встречаются домашний и дикий олень, лось, кабан, кабарга, тетерев, утка, антропоморфные фигуры. На кафтанах баунтовских эвенков изображения человека иногда рисовались черной или кирпично-красной краской. Они располагались на груди или на полах кафтана впереди. Рядом с антропоморфными фигурами помещались и зооморфные. Все они крайне схематичны. Гравированные или отчеканенные изображения на металлических частях костюма встречаются редко. Главным образом, на некоторых подвесках в форме круга или полумесяца, изображающих солнце или луну. Встречаются схематичные изображения человека (возможно, фигурка изображает девицу, которая, согласно легенде эвенков была похищена с земли луной и навсегда осталась на ней), выгравированные линии и полоски, стилизованные изображения деревьев, крупных животных, птиц (в частности, гагары). Гагару шаманы считали своим духом-помощником и ее скульптурные изображения нередко пришивались к нагрудникам. Круглые металлические подвески представляют интерес в связи с имеющимися на них изображениями животных, а также сами по себе. Они бывают крестообразно пересечены, разделены на несколько концентрических кругов, на некоторых выгравированы лучи. Такие подвески изображают солнце и луну, вселенную. Луна представлена также серией полукруглых или серповидных пластинок. Изображения вселенной имеют более крупные размеры и различные формы (круглую и квадратную). Круглая или квадратная железная пластинка из металла, изображающая небо называлась тынгирин. Ее диаметр примерно составляет 13 см. Среди шаманских подвесок изображения светил и неба занимали значительное место, т.е. данным объектам придавалось большое значение. Под рукавами многих эвенкийских шаманских кафтанов изображались кости руки человека, крыла или ноги птицы, ноги животного. Возможно, в старину пришивались настоящие кости, позже их сменили скульптурные или вышитые изображения. Нередко встречаются рукава, имеющие одновременно металлические и вышитые изображения костей. На шаманских кафтанах можно найти и изображения на длинных широких лентах, прикрепленных к спинке у ворота. Эти ленты, сшитые из кусочков материи разных цветов, изображают собой стилизованных драконов и сходны с лентами на головных уборах забайкальских эвенков. В качестве примера приведем изображения на лентах шаманского костюма нерчинских эвенков. Длина ленты 1,33 м, ширина 0,14 м. Лента сшита из цветной материи и состоит из отдельных квадратов и прямоугольников. Верх ленты – полукруглый и соответствует голове дракона, хвостовая часть вырезана в виде трех фестонов, оканчивающихся бахромой. Вдоль краев ленты с каждой стороны пришито по шести пучков бахромы, изображающих лапы дракона. В верхнем красном прямоугольнике, примыкающем к головной части, помещены два силуэтных изображения летящих птиц. Они вырезаны из черного плиса и резко выделяются на ярко-красном фоне. По краю фигуры оконтурены белыми нитками. Этими же нитками отмечены глаза. Птицы ориентированы головами друг к другу и соприкасаются крыльями. Расположенный ниже прямоугольник имеет изображение одной черной птицы (аппликация) с белым контуром. Изображения реалистические. Остальные прямоугольники изображений не имеют. Следует также упомянуть специальные ровдужные ленты-полосы длиной около 1,5 м, шириной около 20 см, которые носили у баунтовских и баргузинских эвенков название серю, что означает «радуга». Характер украшений согласуется с названием. Вдоль ровдужной полосы нашито 7 цветных полосок материи – 4 синих и 3 красных. Края полосы надрезали и делали густую бахрому. Радуга служила шаману «дорогой» в верхний мир. Таким образом, шаманская одежда, шаманские атрибуты имеют отношение к вооружению шамана, его транспортным средствам, запасам пищи, подаркам и другим предметам, отсутствие которых «парализовало» действие шамана или «ослабляло» их. Наряду с антропоморфными персонажами шаману помогали и зооморфные. Люди и звери являлись покровителями, защитниками шамана. Одежда рассматривалась шаманами как броня, защищающая от злых духов. Шаманская шапка в виде военного шлема относится к этой же категории, сюда же надо отнести осмысление крестообразной верхушки на других головных уборах как брони, защищающей черепные швы шамана от ударов врагов. Железная крестовина внутри бубна также рассматривалась иногда как броня бубна, или щит шамана. Среди «охраны» шамана были деревянные изображения его предков, вымазанные сажей, чтобы не быть опознанными. На некоторых костюмах имеются «лестницы», сделанные из железа, изображения «мостов», «дорог», «переправ». Разнообразны «транспортные средства»: олени, птицы, рыбы-плоты. Средства «сигнализации» – бубенцы, деревянное изображение гагары, крик которой предупреждал шамана об опасности. Изображения солнца и луны должны были освещать шаману путь в пространствах вселенной.
Костюм для древнего охотничьего обряда икэнипкэ
Кафтан имел обычный раскрой, но в украшении и линиях его получил отражение древний кафтан из шкур мелких парнокопытных животных. Этот обрядовый костюм по оформлению подвесными частям представляет интерес для изучения происхождения шаманского кафтана. Некоторые эвенки обрядовый кафтан шили из осенней шкуры мехом наружу, другие – из ровдуги. Для костюма припасали хвостовой конский волос, черные собачьи шкурки и белые козьи. На спинке – обязательные вставки на лопатках клина (мирэлэн) белого или темного цвет а мысом книзу, вшивка на поясной части полосы из белого меха, параллельной окаймленному такой же полосой подолу кафтана. Обязательной деталью кафтана были пришивные рукавицы с прорезью у кисти. Никаких вставок для расширений в нем не допускалось. Нижний мыс на спинке кафтана и пришитая к мирэлэн широкая ровнодужная длинная полоса с орнаментом позвонков превратились в ирги (см. выше). По нижней линии клина-мирэлэн пришивали пучки длинного конского волоса, которые доходили до земли. По линии нижнего шва на спинке пришивали пучки покороче. Эти украшения иногда были густыми. Тот факт, что шаманский кафтан был ровдужным, а обрядовый – меховым, говорит о большой древности последнего. Нагрудник обрядового кафтана, кроме сплошной зашивки на груди бисерным орнаментом имел подвесные украшения, вылитые из металла – схематические изображения животных и человека, кружков и трапеций. Изображение человека, подвешенное к нагруднику, найдено и в могильниках глазковцев. Обувь к этому костюму – обязательно высокая в виде подчеркнуто сшитых вместе унтов до колена и ноговиц. Унты изготовлялись из шкуры мехом внутрь и орнаментировались, или из белых камусов с украшением в виде двух рядов тонких черных полосок по передку. Ноговицы шили из полосок белого и черного камуса (передок) и из орнаментированной бисерным швом ровдуги, позже из сукна (задняя часть). Головной убор этого костюма представлял собой вышитый бисером венец связываемый вязками в верхней части затылка под пучком волос, выходивших как бы в отверстие венца (хорон – «макушка»). На висках к венцу пришивали за два конца ровдужные ремешки с нанизанным крупным литым бисером (корольки). Похоронная одежда Похоронная одежда отличалась от бытовой одежды более тщательно выполненными украшениями. Смерть эвенки объясняли уходом души – дыхания из тела человека. Баргузинские эвенки считали, что человека можно вернуть к жизни согреванием. Для этого покойника одевали в несколько одежд, дули ему в нос или рот. Боязнь покойников появилась после появления представлений о мире мертвых. Покойнику стали закрывать глаза, рот, нос завязывали платком. В XVIII в. обряд похорон был таков: покойника раздевали, вытягивали его руки вдоль тела, ноги связывали, лицо покрывали и обмывали тело кровью жертвенного животного. Традиция омовения кровью в виде обрызгивания живота и груди сохранялась у баргузинских эвенков еще в XIX в. Позже кровь была заменена порошком охры или сурика (дэвэк, дэвэксэ). У забайкальских эвенков долго продолжала сохраняться традиция обмазывания кровью гроба изнутри и устилания его дна можжевельником. К концу XIX в. большинство эвенков обмывало грудь и живот усопшего водой, затем покойника одевали в заранее приготовленные, богато орнаментированные одежды, при этом ничего не завязывая и не застегивая. Одетого покойника клали на новую шкуру или кумалан. Прежде жена клала на грудь умершему мужу прядь волос (муж укладывал свою прядь усопшей жене под мышку). Затем около мужчины клали пальму, лук, стрелы, охотничий нож, лыжи, котелок, огневой припас, трубку кисет и др. Женщине – орудия обработки шкур, женский посох, трубку, кисет, мелкие личные вещи. Одев покойника, все садились вокруг и приступали к трапезе, время от времени подбрасывая кусочки еды в воздух. Остатки бросали в огонь. На следующий день заготовлялась долбленая колода из высохшего дерева или гроб из трех досок. Уложив покойника с вещами в гроб, покрывали его нюком от чума и выносили головой вперед через специально открытое отверстие, около того места, где находилась его голова перед смертью. Заготавливался помост (гирамкин) на 2-4 столбах, все обмазывалось кровью оленя. Мужчину несли мужчины, женщину – женщины, ребенка – отец. Под помостом разводился огонь, в который лили жир для окуривания, рядом ставили сосуд с жиром, на деревьях вокруг развешивали одежду и другие вещи покойного, слегка поломав или порвав их. Убивали верхового оленя или лошадь и оставляли под настилом, шкуры убитых «для крови» животных вешали на дереве около захоронения. Оленье мясо съедали в вареном виде около помоста. После трапеза покойника укрывали шкурой или кумаланом, некоторые прибивали сверху доску. После обряда, пятясь, отходили на небольшое расстояние и возвращались домой. Примерно через год шаман проводил обряд отправления души умершего в мир мертвых.
Свадебная одежда
Одежда для невест отличалась от бытовой тщательно выполненными украшениями, богатым орнаментом.
Охотничья одежда
Основное занятие эвенков – охота. Охотничья одежда – легкая, не стесняющая движения, не горячившая во время быстрой ходьбы. Зимней производственной одеждой мужчин и женщин была куртка типа парки, сшитая из оленьей шкуры мехом наружу – мукукэ, мэкчэкэ, хэгилмэ. Летом носили куртку из замши – кайрэк. Острый мыс (ирги – хвост), которым оканчивалась спинная часть куртки, или более длинная спинка нужны были в условиях пешего передвижения как подстилка, на которую можно было сесть на лед, камень, землю. При ходьбе острый мыс за петлю подвязывался к пояску или к натазникам. Охотничья одежда обычно не украшалась. Охотник снимал у входа в чум лесную охотничью одежду и переодевался в домашнюю. Женщине запрещалось перешагивать через одежду мужа, его посуду, тропу охотника, через подстилку, на которой свежевали зверя.
Праздничная (выходная) одежда
Праздников, посвященных определенным датам, у эвенков не было. Массовые увеселения происходили обычно в весенне-летний период – по случаю встречи с родственниками, друзьями из другого рода, свадьбы, удачной охоты, рождения ребенка и т.д.
На празднества все одевались в лучшие костюмы, которые обычно бережно хранились в сумах или шились специально к празднику. Шилась такая одежда, как обычно, из шкур, однако шкуры выделывались более тщательно, для придания им большей эластичности. Женская куртка – купо, а особенно куртка с несколько удлиненными полами – нянмакан, делалась из выделанной шкуры косули. Края подола при этом опушались белым мехом и украшались орнаментом, бисером, шелком. Частью выходной одежды молодого охотника служил нгэл – красиво орнаментированный мужской передник (нагрудник), заменяющий рубашку. Нгэл представлял собой узкую полоску длиной до 70 см, обшитую по краям орнаментированными полосками, опушенными мехом домашней козы. Нгэл украшался национальным орнаментом, бисером. Бронзовыми колокольчиками. Поверх нгэла надевался распашной ровдужный кафтан, к сожалению, нгэл сегодня совершенно забыт.
Детская одежда
Подкаменно-тунгусские эвенки детскую парку шили из прорезанной для рукавов шкуры, в то время как одежда взрослых была кроеной. Детям шили высокие унты. К детским капорам (мета, метама, дэримэ) пришивались матерчатые «ушки» и «рожки». С 5 лет дети носили такую же одежду, что и взрослые.
Мальчакитова Н.Ю.
Аспирант НГИ БГУ
Стилизованный эвенкийский костюм Современные условия жизни требуют …
Так, наш взгляд, наряду с проблемой сохранения элементов традиционного эвенкийского костюма, мы имеем проблему стилизации костюма. Эвенкийские танцы пользуются популярностью, и стилизация для постановки танцев порой является неизбежна. Стилизация - намеренное, сознательное использование художником форм, способов и приемов формообразования , ранее созданных в истории искусства . Такую стилизацию можно назвать (лат. replicatio - “обратное движение, поворот, возобновление”) - повторение оригинала с небольшими изменениями в деталях. Для пошива традиционного эвенкийского костюма используется довольно дорогой материал. Так, традиционную зимнюю одежду эвенки шили из оленьей шкуры, летнюю – из ровдуги . Зимний головной убор шьют также из шкур пушных зверей, и также из оленьей шкуры. Обувь шьется из оленьих камусов . Поэтому стилизация эвенкийского традиционного костюма позволяет осуществить выступление с меньшей затратой средств (это ни в коем случае не означает, что она должна стать хуже). Современный эвенкийский стилизованный костюм в основном изготавливают из ткани, отделка выполняется бисером. В качестве головного убора служит дэрбэки . Но, создавая стилизованный эвенкийский костюм, мы имеем дело, прежде всего с традиционной основой одежды. Стилизованный эвенкийский костюм должен быть узнаваем. Из большого числа стилизованных костюмов человек должен сразу узнать эвенкийский. Но при этом знание современной модной тенденции необходимо.
Жилище
Основное жилище тунгусов (охотников и оленеводов) – конический чум (дю ). Терминология, относящаяся к чуму и его частям, едина для всех тунгусо-маньчжуров джу (~джу~джо~дю~де~дюг~дюкан~дюкча ) – «чум», «дом»; сераң – любая жердь, при помощи которой устанавливается чум; уркэ – дверное отверстие; чоңа – место для хозяйственных вещей около входа; малу – почетное место против входа за костром; аран – место костра. Различают летний и зимний варианты чума. Чум покрывали зимой оленьими шкурами, а в летнее время берестой. При перекочёвках каркас оставляли на месте, а материал для покрытия чума брали с собой. Зимние стойбища эвенков состояли из 1-2 чумов, летние – от 10 и более благодаря частым праздникам в это время года. Внутреннее убранство чума Корьевой чем, Каларский район Забайкальского края, стойбище Мальчакитова Ю.Ю., 2010 г. Одежда В конце XVIII века академик А.Ф. Миддендорф восторженно писал: «Что значат в сравнении с ними (эвенками) произведения наших наемных изготовителей нарядов? Самые блестящие костюмы и парадные мундиры наших самых щеголеватых гвардейцев? Разве еще камергер может сравниться с нарядным тунгусом, потому что и у него шитье тянется по запретной части тела». Кочевой образ жизни охотников-оленеводов обусловил особенности материальной культуры эвенков. Основной особенностью общетунгусского кафтана была его составность: не сходящийся на груди кафтанчик; нагрудник, подвешенный на шею; натазники; ноговицы; унты. Они обращали внимание и на то, что кафтанчик и нагрудник одевались на голое тело, а также, что весь костюм имел большое количество украшений – бахрому, конский волос, обшивки из длинного козьего меха и бисерные вышивки.
кафтан-сун
Мужская и женская одежда и обувь горнотаежных охотников по раскрою не различались. Женский кафтан был более украшен и несколько длиннее. Единственное различие в одежде относилось к нижнему краю нагрудника (с прямым – женский, с острым мысом – мужской). Различия между зимней и осенне-весенней одеждой раньше зависели только от сезонности шкур. Материалом для одежды и обуви прежде сего служили шкуры парнокопытных животных. Для украшений кроме узких полосок меха различных животных, пользовались ровдужной бахромой, конским волосом, литым бисером, различными литыми из свинца фигурками, а с XVIII в. – сукном и тканями. Нагрудник (нэл, хэлми, уруптын ) всегда орнаментировался: бытовой – узором из меховых полосок, ритуальный – бисерной вышивкой. Позже нагрудники стали шить из сукна. Общетунгусским словом авун называлась женская шапка, которая шилась из шкуры с головы. Она состояла из двух наушных полос и одной продольной (хоëн ), покрывавшей темя и затылок. Шапка оторачивалась полосками их меха пушного зверя. У илимпийских эвенков такая шапка позже стала называться мужской. Имелись у эвенков шапки еще одного фасона – авун . Они развились из венца, соединенного двумя перекладинами. Девушки для поддерживания волос пользовались повязкой (дэрбэки ), которую накладывали на лоб и завязывали на затылке. Натазники (хэрки ~ эрки ) представляли собой очень короткие (покрыающие только таз) штаны. Ноговицы представляли собой отдельные штанины, выкроенные в виде расширявшихся к верхнему краю полос, сшитых сзади. Вязками, прикрепленными к верхнему переднему краю, их подвязывали к поясу – талэги , внизу укладывали вокруг лодыжки. Унты надевали поверх. Для зимних унтов (до колена) ноговицы у лодыжки обвязывали ремешком. Шили их из ровдуги или из сукна с ровдужной каймой внизу. Высокие меховые унты надевали при перекочевке. Обувь из камусов различной высоты – от низких чикулма, хэмчурэ до высоких, на всю ногу, хэвэри, бакари (непск.), купи, гуруми (ербогоч.) – у всех групп состояла из трех частей: подошвы, союзок (ряд двух варьировавших в длине узких полосок, которые пришивали к подошве от носка в сторону пятки и к голенищу) и голенища из четырех полос – передней, с мысом проходившей по подъему до подошвы, двух боковых и задней. Орудия труда
Домашним хозяйством занимались все группы эвенков. Мужчины владели кузнечным мастерством. Производили разнообразные поделки из дерева, рога, кости, изготовляли лодки, лыж нарты. Женщины обрабатывали бересту, шкуры животных и шили из них разные вещи. Инструментами для обработки шкур копытных зверей являлись разного рода скребки. Выделкой шкур в основном занимались женщины. У - оточенный по наружному краю слегка изогнутый кружок, вставленный основанием между двумя палочками, плотно обвязанными у двух концов. Чучун - плоский кружок с зазубринами по краю, вставленный основанием в ручку. Кэдэрэ – слегка изогнутая палка с зубцами на вогнутой стороне и двумя ручками. Шидывун – металлическая пластинка с заостренным краем, вставленная в две деревянные ручки или в имевшиеся на конца рукоятки. Орудия для выделки шкуры: чучун, у, кэдэрэ. Изготовлением предметов из дерева занимались все мужчины. При этом они использовали следующие инструменты: топор (сукэ, алдывун ), струг (кугуна ), нож (кото, пурта ), стружок для грубой стружки (ирэпчинэ ), выдолбленный из дерева, с двумя ручками и круглым отверстием посередине, в котором укреплялся двусторонне оточенный нож; стружок для тонкой стружки (хаңдавун ), также выдолбленный из дерева, слегка изогнутый и с тонким косым отверстием посередине, с одной из сторон которого вставлялась двусторонне отточенная металлическая пластинка – долото и бурав – лучковое сверло (пурупчанэ ), состоявший из двух частей: ручки в один конец которой вставлена «перка» (наконечник) и палочки. В отверстие середины ручки проделывали ровдужную тесемку, концы которой привязывали к ручкам. Эвенки с особым умением выделывали из дерева тонкие доски (для лыж, полозьев охотничьих нарт, луков, коробов, колыбелей и др.), придавая им самую различную форму. Короба и колыбели сшивали. Эвенки изготовляли маленькие лодки-долбленки (дявкан ), которыми пользовались во время охоты с воды. Летом занимались изготовлением нарт: одни готовили полозья, другие – все остальные части, а третьи связывали нарты. Утварь
Эвенки в основном пользовались берестяной утварью, реже – деревянной. Внутри жилища помещалось лишь самое необходимое. Все остальное хранилось снаружи во вьючных сумках и около чума. Для всех тунгусоязычных народов было характерно шитье сосудов, коробок, а также колыбелей из бересты или из одной двух досок. Основные названия их являются общими для всех групп эвенков. Авса – коробка для рукоделий. Основа ее шилась из одного куска бересты или из тонкой деревянной доски. Коробки имели квадратное, прямоугольное или шестиугольное дно с округлыми углами и крышку, накладываемую сверху. Инмэк – вьючная сумка на твердой основе. Делали из бересты, которую складывали коробом, с узким прямоугольным дном. И расширяющимися кверху высокими бортами. Их плотно сшивали и нижние части обклеивали сшитыми камусами, вверху окаймляли ровдугой, пришитой к камусам. Поверх сумки накладывали овальный кружок из бересты, все завязывали вязками вдоль длины и ширины. Таким образом, плотно вложенные в сумку продукты и вещи не выпадали и от дождя не промокали. Муку возили только в таких сумках. Муручун – коробка на твердой основе круглой формы, использовалась для перевозки ценных атрибутов. Пота – вьючная сумка на мягкой основе. вьючная сумка на твердой основе инмэк.
